En la patria de Tolkien huele a especias y a curry
Birmingham es una capital gastronómica de primer orden y, aparte de de su arquitectura de vanguardia, barrios con aires indios, museos sorprendentes y mucho para ver y disfrutar, descubrimos por qué se ha convertido en una meca europea para foodies.
Puedes leer más en nuestra sección semanal de El Viajero - El País
El Viajero - El País: FOTOGALERÍA Birmingham huele a especias
Piensa en el Siq de Petra, el estrecho desfiladero que conduce a la entrada principal a la antigua ciudad. O en los paisajes rocosos del Gran Cañón de Colorado, si te resulta más cercano. Ahora imagina que el valle estuviese bañado por un río y pudieses nadar tranquilamente entre sus acantilados. Sería perfecto, ¿verdad? Pues este idílico paraje existe a orillas del Mar Muerto.
Foto: Dany Morales
Se trata de la reserva biosfera de Mujib, en Jordania, una profunda garganta situada entre las montañas de Karak al norte y Mádaba al sur, alcanzando una altitud de 900 metros. Su enorme desnivel la adentra en la costa este del Mar Muerto, a 410 metros por debajo del nivel del mar, lo que la convierte en la reserva a menor altura del mundo.
El terreno es espléndido para hacer barranquismo. Una aventura magnífica con unas vistas espectaculares. Existen varios itinerarios según la dificultad y el recorrido. Tres de ellos (Siq Trail, Canyon Trail, Malaqi Trail) son acuáticos, aunque solo están abiertos del 1 de abril al 30 de octubre. El otro (Ibex Trail) es terrestre y se puede recorrer todo el año.
El Siq Trail es el itinerario acuático más accesible, apto para todos los públicos. Consiste en avanzar por el río Mujib (Seil el-Mojib) hasta llegar a una gran catarata que limita el recorrido.
Foto: Dany Morales
De subida, nadar a contracorriene. Para ello se dispone de unas cuerdas que facilitan los desplazamientos. También es necesario escalar algunas rocas cuando el desnivel es mayor. Por eso es recomendable hacer la ruta acompañados de un experto que se conozca el territorio.
Foto: Dany Morales
Existen dos tarifas: el tiquet sencillo (20 JD), que permite la entrada al Wadi Mujib, y el tiquet contratando un guía (35 JD). Si bien el itinerario está considerado “fácil-moderado”, no está de más optar por la segunda opción e ir más tranquilos. Con la seguridad de poder llegar hasta el final.
Aunque la excursión en sí podría durar un par de horas, merece la pena detenerse en cada rincón y admirar la belleza del lugar. Bañarse en los tramos de mayor profundidad, descansar con la cabeza bajo las pequeñas cascadas o dejarse llevar por la fuerza del río de bajada. Resulta imposible no sentirse insignificante alrededor de los altos desfiladeros de roca. Maravillarse con su virgen ecosistema.
Foto: Dany Morales
En definitiva, el Wadi Mujib es un punto destacado del viaje. Una actividad de parada obligatoria de camino al Mar Muerto. Ineludible como Petra o el Wadi Rum. Se encuentra a 125 km de Ammán y a 260 km de Aqaba. Es recomendable acercarse en vehículo privado ya que no existe transporte público y el taxi puede resultar más caro.
RECOMENDACIONES
Texto de Guillem Serra
The post Barranquismo en WADI MUJIB, Jordania: cóctel perfecto de naturaleza y aventura appeared first on Espíritu Viajero, magazine de viajes.
Corría el año 1929. El novelista alemán Thomas Mann, premiado precisamente el año del Gran Craccon el Nobel de Literatura, pasa sus vacaciones en la península de Sambia, en el óblast de Kaliningrado. Le quedan unos días de asueto y decide instalarse en Nida, en el istmo de Curlandia, en la actual Lituania.
No era el primer artista que descubría este increíble rincón del Báltico ya que anteriormente lo habían visitado los pintores teutones Lovis Corinth y Max Hermann Pechstein. De hecho, estos tres alemanes universales fueron los principales exponentes de la colonia de artistas de Nida, un movimiento artístico importante en la región de Prusia oriental.
Thomas Mann se encaprichó de Nida y de sus paisajes de tal manera que se hizo construir una casa de verano a la que bautizó con el nombre de Onkel Toms Hütte (la cabaña del tío Tom) sobre el Schwiegermutterberg, el monte Suegra. Aquí veraneó durante tres años y fue donde escribió partes de una de sus obras más famosas, la tetralogía José y sus hermanos. En el 1933, justo después de la llegada de Hitler al poder, Thomas Mann salió de Alemania para instalarse finalmente en Suiza y nunca más volvió a Nida. La casa fue custodiada entonces por el artista Ernst Mollenhauer hasta el 1939, año en que fue confiscada por los nazis y asignada a Hermann Göring, uno de los hombres fuertes del Führer.
Después de la Segunda Guerra Mundial, la residencia veraniega del escritor alemán cayó en el olvido hasta mediados de los años 60, cuando nació la idea de crear lo que hoy se conoce como la casa-museo de Thomas Mann. En la actualidad, la casa estival del literato es una de las principales atracciones de la estrecha península de Curonia, que se reparten, aunque con algunas tiranteces, Lituania y Rusia. El norte de este istmo constituye la provincia lituana de Neringa.
Estoy segura, aunque es ahora mi imaginación la que está elucubrando, que Thomas Mann se prendó de la Duna de Parnidis, un verdadero paraíso de arena blanca que la Unesco ha clasificado como Patrimonio Natural. Es precisamente desde este lugar que se tienen las mejores vistas de Nida, cuya playa, dicen, es una de las más limpias de Europa.
El paseo marítimo de Nida es, sinceramente, uno de mis lugares preferidos de Lituania. Son muy llamativas las casas de colores que hay por toda la población, casi todas coronadas por una curiosa y llamativa veleta. Estas piezas de metal se colocaban antaño en las barcas de los pescadores e indicaban, por su colorido y su forma, donde residía el pescador, si estaba soltero o casado, o cuál era su número de hijos.
Además de la casa-museo de Thomas Mann, es muy interesante visitar en Nida el Museo del Ámbar, una resina muy común en Neringay en toda Lituania, con la que se realizan todo tipo de objetos y joyas y con la que también se elabora un licor muy particular. Por último y para culminar la visita a esta localidad, recomiendo sentarse en algunos de sus restaurantes y saborear un exquisito plato de pescado acompañado por una Švyturys, una cerveza lituana de gran calidad.
Texto y fotos: María Jesús Tomé
Cuatro de cada diez turistas extranjeros que acuden a Francia menciona entre sus motivos de viaje el vino.
Borgoña es generalmente conocida por su pasado histórico de gran riqueza, su excepcional patrimonio artístico o por la autenticidad y la calidad de su gastronomía, pero ha logrado una notoriedad mundial gracias sobre todo a sus grandes vinos. La Ruta de los Vinos de Borgoña es el hilo conductor ideal para descubrir esta región fascinante.
La primera duda surge al tener que decidir cuál de las rutas escoger, porque en realidad se trata de al menos cinco rutas. La Ruta de los Grandes Vinos (Côte de Nuits y Côte deBeaune), en ocasiones denominada “los Campos Elíseos” de Borgoña, es tal vez la más emblemática que pasa por 38 pueblos vitivinícolas pintorescos en un recorrido de 60 km. y permite conocer los vinos más famosos de Borgoña (Chambertin y Romanée-Conti, por ejemplo).
Couches
La Ruta de Los Vinos Mâconnais-Beaujolais serpentea a través de la parte meridional del viñedo borgoñón y permite descubrir la Roche de Solutré y los paisajes que tanto inspiraron al gran poeta Lamartine, natural de la zona. Al norte de la región, la Ruta Turística de los Vinos del Yonne propone varios circuitos alrededor de Chablis, Auxerre, Vézelay, Tonnerre y Joigny, y una nueva Ruta del Crémant inaugurada hace poco en los alrededores de Châtillon-sur-Seine. Y en el extremo oeste, fuera de la zona de denominación Borgoña pero situada en el territorio de la región, la Ruta de los Viñedos de Pouilly-Sancerre permite descubrir la parte borgoñona del Valle del Loira.
DISTINTOS CAMINOS
Cada uno de estos itinerarios puede recorrerse de múltiples maneras. Por supuesto, con el propio coche o, siendo más prudente, con los transportes públicos que permiten limitar el efecto de las degustaciones de vinos. También se puede descubrir la Ruta de los Vinos de una forma más original: en globo aerostático, en jeep, a pie por los numerosos senderos pedestres, en bicicleta por itinerarios señalizados como la Vía de las Viñas entre Beaune y Santenay, o a caballo gracias a los numerosos recorridos ecuestres. Cualquiera que sea la forma, la calidad del trato siempre estará presente, sobre todo entre los 282 viticultores que han firmado la Normativa de Calidad “De Vignes en Caves” que favorece las visitas a viñedos y bodegas.
En Borgoña no hay que perderse alguna de sus fiestas en torno al vino. Un buen ejemplo es la de “Saint-Vincent tournante” que se celebra desde 1938 el 22 de enero y que se conmemora en distintas localidades en honor del patrón de los viticultores. También es muy curiosa la subasta de vinos en los Hospicios de Beaune, que se hace tradicionalmente “a la vela”; cuando se acaba la vela, se acaba la subasta. Cada año está apadrinada por un personaje famoso, destinándose las ventas a una asociación de su elección.
MUCHO QUE VER
En la región de Borgoña, el nombre de los excelentes vinos parece haberse impuesto al de la propia tierra, haciendo olvidar que en ellas, además de elaborarse algunos de los mejores caldos del mundo, también hay otros encantos. Y en efecto, aquí, en Borgoña, salen al paso restos galos, ruinas romanas, iglesias románicas, fortalezas medievales, villas ducales, castillos, museos y pueblos encantadores que la convierten en una región histórica de rico patrimonio y que explican la larga y apasionante historia de la región, tan vinculada a España durante mucho tiempo.
Château de Monbazillac
De las fortificaciones de Bibracte al templo de Janus en Autun, numerosos tesoros de la historia recuerdan la influencia de la región a lo largo de los siglos. De Cluny a Vézelay o de La Charité-sur Loire a Fontenay, hay que contemplar el patrimonio religioso de estos destacados lugares de la órdenes cluniacenses y cistercienses. En Dijon, la capital histórica, se pueden admirar los tejados barnizados y el Palacio de los Duques. Algunos de esos monumentos han merecido el reconocimiento de la Unesco al ser declarados Patrimonio de la Humanidad. Por ejemplo, la abadía cisterciense de Fontenay, fundada en 1118 por San Bernardo y notablemente bien conservada. También la colina de Vézelay y la basílica de Santa María Magdalena, llamada la “colina eterna”. Finalmente, la iglesia prioral de La Charité-sur-Loire, etapa del camino de Santiago, que domina desde hace más de 900 años el acceso al puente que cruza el Loira.
Borgoña es también una región en la que la naturaleza se ha mostrado generosa, como puede comprobarse en el Parque Natural Regional de Morvan. Las montañas, las colinas arboladas y los grandes lagos son propicios para las actividades al aire libre y para un turismo tranquilo que utiliza la bicicleta por las bien señalizadas rutas que discurren entre ríos, canales y viñedos. Paraíso del turismo fluvial, Borgoña cuenta con la más importante red de vías navegables de Francia, más de 1.200 kilómetros. Se puede recorrer el célebre Canal de Borgoña o embarcarse en el Canal del Nivernais y apreciar la ingeniosidad de la sucesión de esclusas de la escala de Sardy.
En bicicleta se pueden seguir las vías verdes. A lo largo de cinco itinerarios, de las orillas del Yonne las del Saône, las casas de huéspedes y los hoteles con el distintivo Tour de Borgoña en Bici© ponen todo el esmero para atraer a los cicloturistas. En total libertad, se puede visitar la localidad termal de Bourbon-Lancy en Saône-et-Loire, los castillos renacentistas de Tanlay en el Yonne y de Cormatin en el Mâconnais, y tal vez descubrir en Milly la casa del escritor romántico Lamartine.
UN CASTILLO DEL SIGLO XII EN EL XXI
Una visita imprescindible en la región de Borgoña es Gedelon (www.guedelon.fr), en Treigny, entre las localidades de Saint-Sauveur y Saint-Armand, donde se empieza a alzar un gran castillo, inspirado en los cánones arquitectónicos que se utilizaban en la Edad Media. La idea de Michel Guyot, un borgoñón “amante de la piedra antigua” fue construir una fortaleza con los mismos métodos y herramientas que se usaban hace nueve siglos.
En medio de un espacio natural que pone a disposición todas las materias primas necesarias para la construcción: piedra, bosque, tierra, arena, arcilla… Los canteros, albañiles, leñadores, carpinteros, herreros, tejedores, carreteros, cesteros, cordeleros edifican día tras día una auténtica fortaleza. El proyecto va sin prisas, las obras comenzaron en 1997 y durarán 25 años, pero mientras tanto se ha convertido en una de las grandes atracciones de la zona.
MÁS INFORMACIÓN
The post La ruta del BORGOÑA (FRANCIA), mucho más que vinos divinos appeared first on Espíritu Viajero, magazine de viajes.
La provincia de Palencia, segura e injustamente una de las más desconocidas de España, esconde algunos tesoros dignos de visita. Uno de ellos es la Villa Romana de la Olmeda, situada en la localidad de Pedrosa de la Vega, que reúne el conjunto de mosaicos más grande jamás encontrado en un edificio privado. En La Villa Romana de La Olmeda, construida entre el siglo I y el siglo II, se puede ver cómo vivían los aristócratas en Hispania. Pero si por algo es conocida La Olmeda es por sus magníficos mosaicos que ocupan una extensión de casi 1.200 metros cuadrados.
Como viene siendo habitual en mis posts, voy a aderezarlo con un poco de historia. La Villa Romana de la Olmeda se encontró por casualidad, como muchos otros hallazgos. Hace 45 años, el dueño de la finca, Javier Cortes,y uno de sus empleados estaban rebajando unos terrenos para adecuarlos al regadío cuando apareció un bloque de piedra. Excavaron un poco más y se encontraron una piedra un tanto ennegrecida que al limpiarla resultó ser un mosaico.
En ese momento se puso en marcha la maquinaria burocrática. Se comunicó a las autoridades palentinas el hallazgo y, desde Madrid, pusieron dos condiciones: que las excavaciones estuvieran dirigidas por un arqueólogo y que se mostrasen las piezas encontradas a los investigadores que lo pidiesen.
En un primer momento, los trabajos estuvieron dirigidos durante veinte años por el Catedrático de Arqueología de la Universidad de Valladolid, Pedro Palol, que le pasó el testigo al Profesor Abásolo, un apasionado de la arqueología (o, al menos, esa fue la impresión que me dio cuando me enseñó la villa) que todavía hoy día está al frente de este lugar. En 1996, la Villa Romana de la Olmeda fue declarada Bien de Interés Cultural y en 2009 abrió sus puertas el moderno edificio que alberga este verdadero tesoro arqueológico.
La gran mansión se comenzó en el siglo I o en el siglo II d.C., aunque hay construcciones del siglo IV. Era un verdadero palacio de unos 3.000 metros cuadrados en el que, con toda seguridad, vivió una familia de la aristocracia de entonces. Las diferentes estancias se construyeron alrededor de un patio central, destacando los baños, que tenían vestuarios, letrinas, baño frío, termas y baños calientes.
Pero sin duda por lo que es reconocida y famosa la Olmeda es por el estado de conservación de sus mosaicos, realmente espectaculares. Sinceramente, parece mentira que hayan llegado hasta nuestros días tan bien preservados. Hay mosaicos de todo tipo: con motivos geométricos, vegetales, figurativos con interesantes combinaciones cromáticas… Por ejemplo, uno de los más grandes relata el episodio mitológico en el que Aquiles, vestido de mujer, se ocultaba en el palacio del Rey Licomedes, en la isla de Skyros.
Los objetos encontrados en la Villa Romana de la Olmeda, desde vajillas de cerámica hasta ajuares funerarios, se conservan en el museo ubicado en laIglesia de San Pedro de Saldaña, a muy poca distancia de Pedrosa de la Vega. La entrada general a ambos recintos (además de la Villa Romana La Tejada) cuesta 6€, por lo que es una verdadera oportunidad para conocer tres espacios palentinos de gran importancia histórica.
Texto y fotos: María Jesús Tomé
¿Buscas actividades para hacer con niños en España? Muchos de nuestros museos te sugieren propuestas para que los más pequeños aprendan jugando. Talleres de manualidades o de cocina, visitas guiadas interactivas, noches en el zoo para aprender la conducta de los animales… Aquí te dejamos una gran variedad de propuestas sobre talleres, visitas y muchas otras actividades para que los más pequeños aprendan de una forma muy divertida en sus viajes a España.
Este verano hemos viajado ya hasta Ibiza y también a Formentera, así que no podía faltar Mallorca para completar el trío de ases de mis rincones preferidos en las Islas Baleares. Con la mejor mano de la partida, completamos nuestro viaje a Valldemossa, el lugar donde cualquier tiempo pasado fue bueno, pero nunca mejor.
Frederic Chopin definió Valldemossa como “el lugar más hermoso del mundo”. Y no es para menos. Este pequeño rincón de la Sierra de Tramuntana, no sé si será el lugar más hermoso del mundo, pero desde luego sí es uno de los más bonitos. También pensaron así George Sand –que vivió junto al compositor– o Rubén Darío, quienes junto a Chopin cayeron rendidos a los encantos de este paisaje intimista y rural, de la simplicidad de sus casas de piedra y sus calles adoquinadas, del carácter personal de este, dicen, pueblo mágico.
Valldemossa imprime carácter. Y aquí fue donde se gestó cuando durante el invierno de 1939, Frederic Chopin y George Sand vivieron en su famosa Cartuja, uno de los rincones más bellos. También lo hizo Jovellanos, de quien cuentan encontró la inspiración entre sus muros. No me extraña, claro. La Cartuja de Valldemossa se puede visitar hoy en día y, sí, al igual que las piezas más románticas de Chopin, su visita es inexcusable.
Haciendo honor a la obra de Sand, Un invierno en Mallorca, recuerdo especialmente mis tardes de domingo frente a la chimenea, rodeada de amigos y con una taza de chocolate caliente entre las manos. Sobre la mesa, una bandeja de cocas de patata, el dulce típico de Valldemossa que encontrarás en cualquier pastelería del pueblo, aunque a mí especialmente me gustan las de la panadería Ca'n Molinas que, fundada en el año 1920, es una de las más antiguas de la localidad. Y ya que estás en el Carrer Blanquerna, pasea por sus tiendas y mézclate entre los ríos de turistas, formarás parte de la estampa más pintoresca de Valldemossa.
Y si Valldemossa es el lugar más hermoso del mundo, puede que este hotel sea el más romántico, así que te costará madrugar en domingo si estás durmiendo entre los muros del bellísimo hotel Valldemossa. El madrugón merece la pena si es para visitar el mercadillo artesanal que cada domingo instalan en Valldemossa. Productos gourmet, pieles, frutas y verduras… a la hora de comprar, imprescindible llevarse a casa algunas de las especialidades mallorquinas como el camaiot o la sobrasada.
Texto y fotos: Lorena G. Díaz
Comienza una nueva aventura. Cuando estés leyendo estas líneas estaré volando o recién aterrizado en Bangkok donde pasaré los próximos días explorando nuevos rincones y viviendo muchísimas experiencias curiosas en la capital de Tailandia.
De Bangkok se dice que la amas o la odias, pero que no hay término medio. Se trata de una de las ciudades más visitadas del mundo gracias a sus espectaculares contrastes, su deliciosa y baratísima gastronomía, sus famosos mercados flotantes, su agitada vida nocturna, sus bellos monumentos como el Gran Palacio o el Wat Pho y su vibrante Chinatown donde puedes comprar prácticamente de todo.
Pero ¿cómo he acabado en Bangkok? Esta historia empezó a principios de verano cuando contactó conmigo la gente de American Express para hacerme una propuesta de esas que son imposibles de rechazar. El trato era que yo podía viajar al lugar del planeta que quisiera utilizando su programa de puntos Membership Rewards (MR) a cambio de que relatara mi viaje en el blog. ¿Viajar a cualquier punto del mundo y contarlo? La respuesta inmediata fue sí.
La verdad es que estuve dudando entre varios destinos (especialmente de Asia) pero pronto apareció en mi mente la idea de viajar a Bangkok y regresar a una parte del globo tan apasionante como el sudeste asiático, así que me puse manos a la obra para confeccionar mi viaje por la capital de Tailandia.
Por si no lo sabes, los titulares de la tarjeta de crédito American Express Gold van acumulando 1 punto en el programa MR por cada euro de compra que gasten. Estos puntos los puedes canjear luego por viajes, tecnología o tarjetas regalo. Yo disponía de 200.000 puntos y a través del sencillo buscador de American Express Viajes reservé mis vuelos y alojamiento para mi estancia en Bangkok… el resto está todo por vivir y escribir.
Sólo por reservar el viaje con la tarjeta de crédito American Express Gold o utilizando su programa de puntos Membership Rewards (MR)/strong> cuentas con una protección durante tus viajes realmente fantástica.
Lo que no te había contado hasta ahora es que para participar en esta aventura tuve que pasar un exhaustivo proceso de selección en el que American Express ha escogido a cinco bloggers especializados en viajes para que participen en lo que ellos han llamado los Premios Bloguero Gold. La recompensa por llegar a la final han sido esos 200.000 puntos de su programa Membership Rewards (MR) con los que he aprovechado para viajar a Bangkok.
Mis compañeros en esta aventura serán Avistu de Viajablog que ya está explorando Australia, José Miguel Redondo de El Rincón de Sele que viajará a Isla Reunión, María Victoria Rodríguez de El Próximo Viaje que regresa a casa para redescubrir Buenos Aires y su Mar del Plata natal, y Diego Pons de Viajando con Diego que ya habrá aterrizado en la Riviera Maya.
Si te apetece seguir nuestros viajes lo podrás hacer en Twitter a traves del hashtag #BlogueroGold y también en la página Latitud Amex donde se recopilarán todos los artículos que vayamos publicando de nuestras aventuras. En esa misma página podrás votar tus historias favoritas, desde el día 15 de octubre de 2015 hasta el día 27 de octubre de 2015 a las 23:59 horas. El viajero más votado se llevará un premio de 500.000 puntos para hacer otro viaje, aunque yo ya me siento ganador al regresar a mi continente favorito.
¿Algún consejo de última hora sobre Bangkok? ¿Algo que no me pueda perder por nada del mundo?
La foto que encabeza este artículo tiene una licencia creative commons y pertenece a telmo32.
Ya tenemos ganadores de la tercera edición de nuestro concurso de fotos #LonelyPlanetXelMundo.
Gracias a todos por la extraordinaria acogida que ha tenido el concurso: este año el número de fotos recibidas ha duplicado el del año anterior.
Nuestro jurado lo ha tenido difícil para elegir entre todas las fotos recibidas en Facebook y subidas a Instagram con el hashtag #LonelyPlanetXelMundo.
Estos son los ganadores:
@twotravelmates, David Romero, Eva_LZ, @mandarianna, Javier Vecchio, Arian Tarbal, Nuria González, @ahoratocaviajar, MabelGM y @Gogoigo
¡Enhorabuena!
Por favor, poneos en contacto por mensaje privado con nosotros.
Y a todos los demás, muchas gracias y, ¡permaneced atentos porque el otoño se presenta lleno de concursos en Lonely Planet!
Aquí os dejamos las 10 fotos ganadoras que recibirán la Guía de Lonely Planet que ellos elijan.
Roberto Verino, Paco Rabanne, Cristóbal Balenciaga, Adolfo Domínguez, Manuel Pertegaz, Jesús del Pozo, Francis Montesinos, Elio Berhanyer… muchos de ellos han sido distinguidos con importantes galardones como el Premio Nacional de Diseño de Moda o con la Aguja de Oro. España cuenta con grandes personalidades en el mundo de la moda que han ayudado a que aquí se celebren pasarelas de gran prestigio internacional. Todo un fenómeno cultural con diseños de muy alto nivel vestidos por top models y que atrae a numerosos estilistas y medios de comunicación especializados. Estas son las pasarelas más importantes.
No hay mejor modo de rendir homenaje a un autor o unos personajes de culto que seguir sus huellas con estos entretenidos circuitos.
1. Circuito Millennium (Estocolmo, Suecia)
A la cabeza de los thrillers escandinavos sin duda está la novela de Stieg Larsson Los hombres que no amaban a las mujeres, y su circuito por la pintoresca capital sueca permite revivir el drama. El recorrido pasa por el barrio de moda de Södermalm, donde vivía el brillante periodista Mikael Blomkvist y la inteligente hacker Lisbeth Salander, y por los lugares de ficción mencionados en la trilogía Millennium, incluida la casa de Blomkvist, el café al que iba, el salón de tatuajes preferido de Salander, la sinagoga del inspector Bublanski, las oficinas de la revista Millennium y, por fin, el lujoso apartamento de Salander. Es un entretenido paseo que ayuda a dar color a las oscuras siluetas de la novela negra escandinava.
Las explicaciones son en inglés los sábados a las 11.30, y cuesta 130 SEK. Reservas en http://ift.tt/1nHmKDC
2. Ruta literaria por los ‘pubs’ (Dublín, Irlanda)
Este circuito con actuaciones en directo subraya el rico legado cultural de la capital irlandesa. Visita pubs frecuentados en otra época por grandes escritores como James Joyce, Brendan Behan, Samuel Beckett o W. B. Yeats, en los que se asistirá a lecturas y se oirá música y canciones en directo. Pasa por lugares de gran carga literaria, como el Trinity College, donde estudió Oscar Wilde. Pero el centro de interés son las barras de los pubs donde fluía tanta creatividad, desde los que aparecen en el Ulises de Joyce al viejo bar de Behan. No hay que dejar de brindar por todos ellos.
En verano hay salidas cada noche, por 12 €. Reservas en http://ift.tt/1haoVua
3. Literary Landmarks (Boston, EE UU)
En el s. xix Boston era un centro de gran producción literaria, donde nacieron movimientos como el romanticismo americano, el realismo americano o el trascendentalismo. Los Fireside Poets, como Henry Wadsworth Longfellow, triunfaron aquí con sus versos populares, al igual que otros grandes de la literatura como Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, Louisa May Alcott, Henry James o Nathaniel Hawthorne. Este circuito muestra sus rincones preferidos, incluido el secreto del Saturday Club.
El recorrido se hace independientemente del tiempo que haga. Cuesta 12 US$; reservas en www.bostonbyfoot.org
4. El Mayfair de James Bond (Londres, Reino Unido)
“Agitado, no revuelto”. Ian Fleming, creador de James Bond, acuñó esta frase clásica mientras bebía cócteles en su bar favorito del exclusivo barrio londinense de Mayfair. Este y otros secretos clasificados se revelan en un circuito guiado por Simon Rodway, que ha investigado a fondo la vida de Fleming y sus conexiones con su famoso personaje de ficción. Desde el lugar de nacimiento del autor, pasando por Berkeley Square hasta St James, se pasa a una serie de lugares relacionados con 007, entre ellos un club naval que recuerda el paso del autor por el departamento de inteligencia militar durante la guerra. Al final se puede pedir el cóctel creado por Bond, el vesper.
Disponible con reserva previa. Véase http://ift.tt/1Mgo893. Si se desea un alojamiento elegante con un toque moderno en el barrio, se recomienda el Athenaeum (athenaeumhotel.com).
5. Literary Pub Crawlpor el Greenwich Village (Nueva York, EE UU)
Este circuito por el famoso Greenwich Village neoyorquino pasa por varios pubs que en su día sirvieron de inspiración a diversos escritores. Los guías cuentan la historia de los bares y de los tipos creativos que los frecuentaban, recordando a personajes locales como Thomas Paine (autor de El sentido común), John Reed (10 días que estremecieron al mundo), Henry James (Washington Square) Edith Wharton (La edad de la inocencia), así como autores menos recordados, como Dawn Powell (Wicked Pavilion) o Djuna Barnes (El bosque de la noche).
Salida cada sábado a las 14.00 (20 US$). Se pueden comprar entradas y consultar la lista de lectura en http://ift.tt/1Mgo896
6. Writers in Paris (París, Francia)
A principios del s. xx la capital francesa era un imán para los escritores, tal como explica David Burke, escritor americano residente en París, en esta serie de circuitos a pie. Hay cuatro, entre ellos el A Band of Outsiders, centrado en el Barrio Latino y en las andanzas de James Joyce, Ernest Hemingway y George Orwell, o sobre famosos escritores franceses como Honoré de Balzac y Victor Hugo. Hay también circuitos sobre la Generación Perdida por Montparnasse, los cafés de Saint-Germain-des-Prés, y por las tumbas de grandes nombres como Molière, Proust y Wilde, en el cementerio de Père Lachaise.
Consúltense estos circuitos y otros en writersinpariswalkingtours.blogspot.co.uk
7. El Shanghái literario (China)
Shanghái vivió su auge literario durante el s. xix e inicios del xx, período en el que los comerciantes coloniales tenían mucho contacto con la población local. Este circuito empieza con una charla en una casa de té y tiene lugar en Hongkou, al norte de la ciudad, zona relacionada con grandes escritores locales como Lu Xun, padre de la literatura china moderna. El itinerario también pasa por el barrio de callejuelas donde vivió el poeta romántico Xu Zhimo, y donde recibió invitados como el escritor indio Rabindranath Tagore o el irlandés George Bernard Shaw.
Las salidas a veces se programan pero generalmente son por encargo; para precios y reservas escríbase a publicwalks@shanghai-flaneur.com
8. Jane Austen en Bath (Reino Unido)
Cualquier fan de Jane Austen que visite Inglaterra estará deseando seguir sus pasos. Pues bien, damas y caballeros, aquí está, y en una ciudad preciosa, además. Bath tiene fama por su elegante arquitectura, pero también es donde vivió la famosa escritora, y donde situó sus novelas La abadía de Northanger y Persuasión. El circuito literario está organizado por el Jane Austen Centre.
Salidas los sábados, domingos y festivos a las 11.00 (12 £). Para reservas y para descubrir más sobre el Bath de Austen, véase www.janeausten.co.uk
9. Melbourne Literary Tour (Australia)
Esta ciudad australiana es la capital literaria del país y, en el 2008, fue nombrada Ciudad de la Literatura por la Unesco. El circuito, ofrecido por Melbourne Walks, descubre su añeja tradición de escritores, librerías y editores, que se remonta a la era colonial, y explora lugares de interés en el centro de la ciudad, tanto del presente como del pasado: desde el Nicholas Building, por ejemplo, la llamada “calle vertical” de los de escritores, librerías y editores, a la Cole’s Book Arcade de antaño, célebre librería de la era victoriana que en su tiempo ocupaba una manzana completa.
Con cita previa; contáctese melbwalks@gmail.com
10. Circuito Along the Enchanted Way (Rumanía)
Tras la caída del Muro de Berlín en 1989, el escritor británico William Blacker se aventuró en la Europa del este y acabó viviendo ocho años en la Rumanía rural. El libro resultante, Along the Enchanted Way, trataba de pueblos donde no había llegado la modernidad y que conservaban el ritmo de vida de la Edad Media. Wild Frontiers ofrece un circuito de 10 días por el norte de Rumanía tras los pasos de Blacker. Incluye excursiones a pie por el atractivo valle del Iza y el Parque Nacional de Rodna.
El circuito cuesta 1 575 £, transporte aéreo aparte (http://ift.tt/1maRT18)
• Por Tim Richards
La Tierra esconde en su subsuelo otro mundo paralelo muy desconocido: desde las cuevas prehistóricas en las que vivieron nuestros antepasados, hasta enormes ciudades subterráneas en las que vivieron miles de personas; hay hospitales, iglesias, hoteles, museos, centros comerciales... muchos destinos y monumentos turísticos muy interesantes pero, atención: ¡no son aptos para claustrofóficos!
La Tierra esconde en su subsuelo otro mundo paralelo muy desconocido: desde las cuevas prehistóricas en las que vivieron nuestros antepasados, hasta enormes ciudades subterráneas en las que vivieron miles de personas; hay hospitales, iglesias, hoteles, museos, centros comerciales... muchos destinos y monumentos turísticos muy interesantes pero, atención: ¡no son aptos para claustrofóficos!
Encuadrada a mitad de camino entre los Alpes italianos y franceses, la región fronteriza del Valle de Aosta disfruta de esa particular riqueza natural de los rincones de montaña que se mantienen firmes en sus tradiciones. Por eso, su larga tradición de fuentes termales y el cuidado que ponen en su amplia oferta de wellness convierten esta zona alpina de Italia en uno de esos paraísos para aquellos que afrontan las vacaciones con ganas de recobrar fuerzas y recuperarse física y mentalmente.
De entre la inagotable oferta de spas que encontramos en el Valle de Aosta –que, bajo marca propia (Wellness Valle d’Aosta), agrupa doce hoteles y un camping con centros de bienestar–, hay que destacar la privilegiada ubicación de todos estos centros. En estos escenarios alpinos de paisajes enormes y feroces, donde la calma sorprende en cada milímetro, el turismo de bienestar encuentra su hábitat natural.
Las propuestas de salud y wellness de sus centros son inagotables, con tratamientos de aguas con hidromasaje, saunas finlandesas o bañeras con música subacuática. Sin embargo, uno de los tratamientos más recomendables es “Las doce emociones”, que realizan en el Hotel Ad Gallias. Consiste en un agradable juego de luces, colores, aromas y aguas que sabrán activar todos los sentidos de forma sugerente.
Además, el Valle de Aosta cuenta con dos centros termales de tradición centenaria situados a los pies de sus cimas alpinas: las termas de Pré-Saint-Didier y de Saint-Vincent. Y es que el origen de la cultura del bienestar y el relax que identifica esta región italiana y que ha desarrollado toda una industria turística a su alrededor, hay que buscarla en la magia de las termas Pré-Saint-Didier.
Se encuentran ubicadas en un caprichoso enclave, entre dos espectaculares torrentes, y encorsetadas en una gruta de la base de la cascada dell’Orrido. Sin duda, su situación es mucho más que privilegiada, ya que desde sus aguas, en las piscinas exteriores, se puede apreciar esa gran belleza de los Alpes en un entorno natural donde la frondosidad y la riqueza de la vegetación dibujan un paisaje único.
Al fondo, incluso se observa majestuoso el Mont Blanc para recordarnos que aquellos placeres naturales de los que disfrutamos en unas aguas repletas de propiedades a 37 grados son gracias al carácter alpino y a la magia de la alta montaña. Un centro termolúdico natural que te transporta a otra dimensión de calma y relax.
Texto: Marcos Moreno
Cuando una ciudad es atravesada por canales siempre se tiende a compararla con Venecia. Cuántas veces habremos escuchado aquello de “la Venecia de los Alpes, la Venecia del Báltico… incluso la Venecia de Oriente”. A Bamberg en Alemania también se le ha colgado ese Sambenito, aunque quizá pocas de estas venecias de pega tengan dos auténticas góndolas venecianas atravesando sus canales.
Bamberg está considerada como la ciudad de las cinco B: Burg (castillo), burguesa, barroca, bretzel y cerveza (bier). No obstante, pronto te darás cuenta que estás en un lugar muy especial donde los atractivos se contabilizan por decenas y en la que es muy sencillo encontrar un plan divertido o interesante. Tiene una personalidad propia muy marcada con elementos que la hacen única (como sus horticultores o su tradición católica) y una gran presencia cultural que encabeza su célebre orquesta sinfónica. Una urbe sorprendente, realmente hermosa y que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
La zona alta de la ciudad también ha provocado que a Bamberg se la considere la Roma de Franconia. Las culpables de esta analogía son las siete colinas repletas de antiguos monasterios y otros edificios realmente imponentes… por no olvidar sus cuatro cervecerías de gran tradición. Aunque el firme se empina, el paseo por las colinas es una obligación. En esta zona se encuentra la espectacular Catedral Imperial de cuatro torres y que cuenta con el único sepulcro papal al norte de los Alpes. Allí descansan los restos de Clemente II que son vigilados por uno de los iconos de la ciudad, la estatua del jinete bamberguense.
Otros lugares que me fascinaron de las siete colinas son el Palacio Antiguo, o la Nueva Residencia barroca de los príncipes obispos que linda con el extraordinario Jardín de las Rosas, desde donde hay unas vistas muy bellas de Bamberg. Muy cerca está emplazado el monasterio de la colina de San Miguel donde cuentan que se encuentra el origen de la tradición cervecera de esta urbe. También merecen un alto en el camino las antiguas colegiatas de San Esteban, San Jacobo o el antiguo castillo.
La antigua burguesía bamberguense habitaba en esta parte de la ciudad y eso queda patente en la cantidad de edificios singulares que podrás encontrar junto a los canales. El más impresionante es el antiguo ayuntamiento ubicado sobre un puente que constituye una isla artificial. Los frescos pintados en su fachada añaden más plasticidad a este lugar único del barroco. Hacía tiempo que no veía un monumento tan original y exquisito.
Pero además de ver construcciones singulares o navegar por los canales en góndola veneciana hasta el antiguo barrio de pescadores, esta franja de Bamberg destaca por su gran ambientazo callejero. Las responsables son la magnífica Plaza del Mercado, las facultades y su atmósfera universitaria o la cantidad de tiendas, cafeterías, restaurantes y cervecerías que encontrará el viajero en esta preciosa localidad de Alemania.
La presencia de los horticultores en Bamberg data de la Edad Media. Se trata de una tradición muy arraigada que ha marcado el desarrollo del paisaje urbano de la ciudad. Todavía hay muchas casas típicas que se pueden visitar junto a sus huertos urbanos. Son fácilmente reconocibles por sus grandes portales que permitían el paso de los carros de caballos hasta los patios exteriores.
Lo curioso es que pese al crecimiento y la modernización de este municipio de Alemania, todavía quedan muchas familias de horticultores que conservan sus tradiciones medievales y que venden sus excelentes productos frescos en los mercados locales. Una buena forma de conocer su forma de vida es visitando el Museo de Vinicultura y Horticultura ubicado en la Mittelstraße.
Si eres un amante de la cerveza (como yo) tienes que visitar Bamberg sí o sí. Esta ciudad de Franconia tiene la mayor concentración de productoras de esta bebida en el mundo por habitante, así que es imposible resistirse a la tentación de degustar alguna de las 50 clases distintas que se fermentan en este paraíso cervecero a orillas del Regnitz.
Hay documentación que registra la existencia de cervecerías en Bamberg desde hace más de mil años cuando se cambió el cultivo de la vid por el lúpulo. No obstante, el año clave fue 1122 cuando el arzobispo Otto I otorgó el derecho a fermentar cerveza a los monjes benedictinos de la Abadía de San Miguel. Mucho después llegaría la ley de la pureza de una bebida que era considerada por el pueblo como “pan líquido”.
Esa costumbre queda clara en la visita a alguna de las 10 productoras de cerveza tradicionales, en cualquier restaurante de la ciudad, y sobre todo, en las cavas o galerías subterráneas que son los precursores de los biergarten. A mí me encantó Greifenklau, uno de los más típicos de esta urbe con un ambiente y una ubicación realmente extraordinaria. También hay cervecerías reconvertidas en hoteles (como Spezial), un alojamiento realmente apropiado para la visita a Bamberg.
Pese a su tamaño (y sin parecer demasiado osado) se podría decir que Bamberg es la capital de la cerveza en Alemania, una seña de identidad que queda patente en los numerosos festivales dedicados a esta bebida que se celebran en la ciudad en abril, principios de julio y de septiembre a noviembre. Imposible decir que no a una tradición tan arraigada.
Quiero dar las gracias a la Oficina de Turismo de Alemania por descubrirme esta joya a orillas del Regnitz.
