Lonely. Algarve, la otra cara de Portugal

Algarve, la otra cara de Portugal

Esta región portuguesa, tan cercana y a la vez tan diferente, es perfecta para descubrir la otra cara de Portugal. El Algarve es conocido por sus playas imponentes sobre el Atlántico, unas olas perfectas para el surf, una interesante historia marítima y grandes oportunidades para ver fauna y flora. 

FARO Y ALREDEDORES

Para muchos turistas la capital del Algarve no es más que un lugar de paso, pero en realidad es una pequeña ciudad con un casco antiguo encantador y una atractiva situación junto al mar. Tiene interesantes cosas que ver y una buena oferta de restaurantes y bares. Además de ser un lugar estupendo como introducción a la región, también puede ser una buena base de operaciones.

TAVIRA Y ALREDEDORES

Tavira, situada a caballo de los meandros del río Gilão, es un lugar encantador. Su centro histórico tiene mucho sabor, y sus atractivos restaurantes y pensiones la convierten en una excelente base desde donde explorar el este del Algarve. Muy cerca hay tramos de costa muy atractivos, como el precioso pueblecito de Cacela Velha y las playas vírgenes de la Ilha de Tavira.

LOULÉ Y ALREDEDORES

Loulé es una población interior estratégicamente situada entre las montañas del interior de la costa. Pese a su rápido crecimiento, es un lugar agradable, con un casco antiguo compacto y atractivo con diversos puntos de interés. Muy cerca están Albufeira, localidad turística y animada, y algunas playas espléndidas.

SILVES Y ALREDEDORES

Silves, con su espectacular castillo, es uno de los pueblos más bonitos del Algarve. También tiene una gran historia: fue una ciudad importante en tiempos de los árabes y conserva un abigarrado centro medieval. En la costa hay una serie de playas imponentes con unas formaciones rocosas de postal. El centro turístico de Carvoeiro conserva mucho encanto y es una buena base de operaciones. 

MONCHIQUE Y ALREDEDORES

El pintoresco pueblo de Monchique, situado sobre la costa, entre los bosques más frescos de las colinas, es un lugar precioso desde donde explorar los alrededores y hacer excursiones a pie, en bicicleta o en canoa. La vecina Caldas de Monchique es un pequeño centro termal muy atractivo, y las cumbres del Fóia y el Picota, las cotas más altas de la región, ofrecen panorámicas espléndidas.

LAGOS

Lagos es una población turística muy agradable situada a orillas de un río, con un casco antiguo de calles adoquinadas rodeado por una muralla del s. XVI. A sus fabulosas playas y la gran oferta de actividades acuáticas hay que sumar los restaurantes y la animada vida nocturna. Pero además es un lugar con historia, y un importante puerto de salida durante la era de los descubrimientos. 

SAGRES Y ALREDEDORES

Sagres, pequeño pueblo alargado con una rica historia náutica, tiene pinta de fin del mundo, con su erosionado litoral y su fortaleza en lo alto del acantilado. Cuenta con fácil acceso a buenas playas y a actividades acuáticas, y últimamente se ha hecho muy popular como destino de surf. La visita a los imponentes acantilados del Cabo de São Vicente es una excursión preciosa. 

PLAYAS DE LA COSTA OESTE

En la costa oeste del Algarve hay playas impresionantes, con preciosa vegetación silvestre detrás. Gran parte de la zona pertenece al Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, importante reserva vegetal donde viven nutrias, zorros, gatos monteses y aves. Es una zona excelente para el surf, con tres atractivos pueblecitos –­Odeceixe, Aljezur y Carrapateira– donde se concentra la actividad.

Más información en la nueva guía Algarve De cerca

MÁS SOBRE ALGARVE

ALGARVE EN PRIMAVERA

 

 

 

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Periodismo viajero. ESCAPADA A ESSAOUIRA (MARRUECOS)

Hace pocas semanas tuve la oportunidad de acercarme de nuevo a Marruecos. Allí me espera siempre Younes, un amigo marroquí que conocí en mi pueblo,  Cardedeu, una pequeña localidad de veraneo muy cercana a Barcelona y donde ha vivido más de diez años.

Con Younes, en una terraza en Marrakech

Aquella etapa terminó y ahora ha vuelto a su país, a su ciudad natal, Larache, donde viven sus padres y la mayoría de sus hermanos. Con gran esfuerzo y unos pocos ahorros Younes ha invertido en su gran sueño: un gran invernadero al que dedica muchas horas de trabajo y del cual se siente muy orgulloso. Pero hoy no ha ido al trabajo; hoy ha venido a recogerme al aeropuerto de Marrakech. Durante unos días se convertirá en mi cicerone, mi guía, mi asesor, mi conductor… Nos vamos a Essaouira, la mítica Essaouira.

Entrando en la medina de Essaouira

Situada en la costa atlántica, a poco más de dos horas de Marrakech, Essaouira parece poco explorada y aunque está fuera de las rutas turísticas más habituales, goza de un buen puñado de frases tópicas para definirla: “nido de piratas”, “refugio de artistas”, “paraíso de windsurfistas”… Seguramente éste último ha sido el que más ha influido en el conocimiento de la ciudad en los últimos años.

En la muralla. Los portugueses construyeron un gran muro para defenderse de los ataques de los piratas

Para acceder a la Essaouira amurallada hay tres posibilidades, las maravillosas puertas que aparecen en las mejores ciudades marroquíes, y que invariablemente nos trasladan a mundos mágicos: Bab Doukkala conecta de lleno con la antigua judería;  Bab es Sebaa nos llevará a la ya famosa Torre del Reloj, de la que la ciudad está tan enmadrada;  Bab Marrakesh nos mete de cabeza en la medina.

Dentro de la ciudad

Como en todos los zocos marroquíes aquí se encuentra de todo

Con gran destreza colocan las aceitunas

Ésta es mucho más reducida que la gran medina de Marrakech, pero no hay que confiarse demasiado: también aquí puedes perderte por entre el pequeño laberinto de callejuelas. Si éste fuera el caso, no hay que ponerse nervioso: lejos de lo que sucede en otros zocos del país, aquí reinan la tranquilidad y la seguridad.

Pero estamos en el Atlántico y para digerir bien este regalo nada mejor que darse un paseo por los bastiones. En el recogido puerto se balancean las barcas de pesca, todavía hoy construídas enteramente de madera.

Dos fuertes resaltan el aspecto de “nido de piratas”, la Skala du Port y la Skala de la Ville. Son construcciones de neto aire portugués. Los lusos construían fortificaciones en todo los puerttos africanos que utilizaban en la ruta de las especias. Hoy son los mejores edificios que muchas localidades costeras del continente pueden ofrecer a los amantes del romanticismo.

Poco más ofrece esta ciudad. No hay gran cosa que hacer en Essaouira. Su encanto está en la languidez que provoca, en los paseos cortos por una pequeña ciudad que puede verse en un par de días. Sin embargo, el viajero podrá abandonarse a los sentidos, a degustar el pescado más fresco, el atardecer más dorado, al dolce far niente más perezoso.

CÓMO IR

Essaouira está a poco más de dos horas en autobús desde Marrekech.

DÓNDE COMER

Muchos compran el pescado a los mismos pescadores cuando llegan al puerto. Luego buscan un lugar para que se los cocinen. En Essaouira muchos restaurantes lo hacen. Al ser una ciudad muy turística está llena de buenos restaurantes de cocina típica del país.

Con Aina y María José, en un restaurante típico

DÓNDE DORMIR

No hay problemas de alojamiento en Essaouira. Reserva con antelación, sobretodo en verano. Muchos turistas europeos vienen aquí a pasar unos días.

MÁS INFORMACIÓN

www.visitmorocco.com

 

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Pachinko. La aventura de subir al Huayna Picchu… con lluvia

Cuando uno tiene la suerte de contemplar el Machu Picchu con sus propios ojos aumentan mucho las posibilidades de tener alguna epifanía, aunque sea atea. Empiezas a creer en lo increíble y en gestas que parecen sacadas de una de las historias épicas de la Ilíada o la Odisea de Homero. Y es que los incas estaban hechos de otra pasta, si no eran dioses al menos se codeaban con ellos, de eso no me cabe la menor duda.

Esa visión de los incas cargando aquellas descomunales piedras a más de 2.000 metros de altitud, seguido de alguna reflexión alocada, te suben muchísimo la moral. Te infunden un valor que quizás en otras situaciones no hubieras hallado en lo más profundo de tu ser y, por supuesto, te animan a emular a esos genios o locos que eran los incas.

“Yo quiero subir al Huayna Picchu“, así de breve y repentinamente lo comuniqué a mis compañeros de viaje a Perú. Inicialmente no estaba previsto en el programa que nos había preparado LAN TAM, pero al escuchar esta especie de revelación mesiánica que había tenido se pusieron manos a la obra para incluir la aventura en nuestro itinerario. Así da gusto trabajar.

Probablemente el nombre de Huayna Picchu (o Wayna Picchu) no te sea demasiado familiar, pero me jugaría una cena en una buena cevichería a que has visto esta cumbre mil y una veces en fotos. Para que te hagas una idea, es la enorme montaña jorobada que aparece junto a los vestigios arqueológicos del Machu Picchu y que queda tan fotogénica en todos los catálogos y guías de viajes a Perú.

Subida al Huayna Picchu a 2720 metros de altitud

Mentiría si os dijera que el camino que lleva a la cima del Huayna Picchu está hecho para todos los públicos. Es una subida corta pero bastante exigente, sobre todo si no haces deporte habitualmente o no estás acostumbrado a la altura de los Andes. La cumbre está ubicada a 2.720 metros de altitud, así que poca broma.

La entrada al sendero de subida al Huayna Picchu está limitada a 400 personas diarias (excepto en julio y agosto que son 800 senderistas al día). La mitad empieza la ascensión a las 7 de la mañana y el resto a las 10. Es importante ser puntual porque se suelen formar colas que dificultan todavía más la subida. Tienes que firmar cuando pasas por el puesto de control y al regreso te ponen un sello en el pasaporte como que has logrado la gesta.

Como se nos pegaron un poco las sábanas nos tocó correr un trecho bajo una fina llovizna para llegar a tiempo al check-point. Para añadirle más dramatismo al asunto, la lluvia no había cesado de caer en toda la noche y había dejado el sendero un tanto resbaladizo. Además, la niebla había pintado una escena digna de Cumbres Borrascosas así que el panorama se presentaba a priori un tanto peliagudo.

No obstante, hicimos de tripas corazón y tiramos hacia arriba con precaución, más si cabe con la lluvia. Fue una decisión un poco temeraria, pero ahora no me arrepiento para nada de aquella. Las vistas que nos regaló la subida al Huayna Picchu parecían sacadas del cine más épico. Los riscos y la vegetación me recordaron a la Pandora de Avatar, sobre todo al principio del camino donde parece que haya islas elevadas como las que ideó James Cameron.

Pero en este tipo de gestas épicas siempre llega algún momento que te teletransportas a la Tierra Media de El Señor de los Anillos, así somos los frikis. Por un instante me vi subiendo la escalera sinuosa de Cirith Ungol junto a mi Gollum particular que era Viajando con Diego – con todo el cariño del mundo -. Los escalones eran pequeños y resbaladizos, como una dentadura enferma, pero las vistas eran realmente espectaculares.

La Ciudadela de Machu Picchu desde el cielo

En la cima hay unos restos de muralla inca que nos sirvieron para reponernos del esfuerzo y de improvisado mirador. Allí Diego y yo esperamos al resto del equipo y aguardamos a que la niebla abriera una ventanita que nos permitiera divisar Machu Picchu desde arriba. Cuando la borrasca nos concedió unos minutos de tregua por poco nos echamos a llorar, que escena tan conmovedora ¡Qué belleza!

Nos olvidamos del cansancio y nos invadió una sensación de euforia y satisfacción difícilmente descriptible, como de deber cumplido. Para alguien que no hace otro deporte que rascar teclas fue una gran gesta, pero si te lo tomas con calma y sabes sufrir un poco caminando la subida al Huayna Picchu no es tan fiera como la pintan. La ventaja sobre otras ascensiones duras estriba en que no es demasiado larga. Si tuviera que quedarme con un momento de riesgo, diría que el descenso con la lluvia fue incluso más peligroso que el ascenso, pero fuimos con mil ojos para evitar problemas y chichones.

Mantenimiento en Huayna Picchu y  Machu Picchu en 2016

La mayoría de viajes a Perú incluyen una visita al Machu Picchu, pero no todos programan excursiones para subir al Huayna Picchu. Si te animas vivirás una pequeña aventura y te llevarás a casa unas vistas andinas dignas de los dioses… o al menos de gente que se codeaba con ellos como los incas.

Eso sí, si viajas en 2016 debes saber que se realizarán trabajos de mantenimiento en la montaña de Huayna Picchu (Wayna Picchu) del 1 al 15 de abril  y en Machu Picchu del 16 al 30 de abril de 2016. Estas obras no impedirán la visita al Santuario Inca de Machu Picchu ni a sus principales sectores, tales como el Intihuatana, el Templo del Sol, la Residencia Real o la Plaza Sagrada.

Vídeo del viaje a Perú que grabó Diego Pons

Galería de fotos de Huayna Picchu

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Lonely. Ver demonios de Tasmania, Australia

Ver demonios de Tasmania, Australia

El mejor lugar para estar el 26 de febrero

¿Por qué? Para tener más opciones de ver demonios de Tasmania: los más jóvenes están solos por primera vez

A pesar de su nombre sensacionalista, sus amenazantes gruñidos, sus rechinantes dientes y sus escalofriantes gritos, que pueden escucharse a varios kilómetros de distancia cuando una horda devora un cadáver, el demonio de  Tasmania, el marsupial carnívoro más grande de Australia tiene una mala fama en gran parte inmerecida. 

Tampoco ayuda mucho la visión de un wombat muerto agitándose mientras del interior de su cuerpo sale un demonio cubierto de sangre (normalmente se comen los cadáveres grandes de dentro hacia fuera). Sin embargo, los demonios de Tasmania en general son tímidos y solitarios. 

La vida es una lucha constante desde su nacimiento. En cada camada nacen hasta 50 crías, del tamaño de un grano de arroz, que deben subir 8 cm desde el canal de parto hasta el marsupio de su madre, donde se pelean por acceder a una de las cuatro mamas. Solo hay cuatro ganadores y parece ser que la evolución favorece a los más fuertes y feroces. 

La mejor forma de ver a estos carnívoros nocturnos es conducir por carreteras forestales una hora o dos después del atardecer. En enero y febrero, sobre todo alrededor de la montaña Cradle, en el Parque Nacional de Cradle Mountain - Lake St. Clair,  pueden verse jóvenes recién independizados demasiado inexpertos para evitar ser detectados. (www.parks.tas.gov.au)

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MÁS PLANES PARA DISFRUTAR EN FEBRERO

 

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Lonely. Colombia, el nuevo destino 'gourmet'

Colombia, el nuevo destino 'gourmet'

Colombia aspira a relevar a Perú como nuevo destino gastronómico en el sur de América. Sus restaurantes empiezan a figurar entre los mejores fogones del planeta, y el realismo mágico se asoma también a sus platos, con ingredientes locales e imaginación desbordante, en busca de un estilo propio. 

Un paseo por Bogotá nos permitirá descubrir la nueva cocina colombiana. Un viaje por sabores diferentes y por el talento de los nuevos chefs colombianos.

Puedes leer más en nuestra sección semanal de El Viajero - El País

Más información en la nueva edición de la guía de Colombia 

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Lonely. Madeira, la isla de la eterna primavera

Madeira, la isla de la eterna primavera

Para tener una perspectiva auténtica de Madeira, la isla de la eterna primavera, también llamada "la Perla del Atlántico", lo mejor es experimentar su esencia: explorar jardines ocultos, playas de arena negra, vistas alucinantes y carreteras de montaña.

OESTE DE FUNCHAL

Las calles viejas, los amplios bulevares del s. XX y las preciosas plazas al oeste del centro acogen algunos de los principales puntos de interés de Madeira, las mejores tiendas y los museos más interesantes. Esta es también la zona más ajetreada de la isla, con autobuses amarillos, cafés con mesas en la calle y compradores de fuera de Funchal que llenan las calles de la mañana a la noche.

ESTE DE FUNCHAL

El este de Funchal empieza y acaba en Zona Velha, un antiguo barrio de pescadores que hasta hace poco era una zona deteriorada y casi sin vida. Ahora se ha convertido en un lugar moderno lleno de bares, galerías, tiendas y restaurantes, y es el destino para las noches de Funchal. La atracción estrella en los márgenes de Zona Velha es el Mercado dos Lavradores.

COSTA NORTE

La escabrosa costa norte de Madeira parece un mundo aparte respecto al sur soleado: los acantilados se alzan en vertical desde el Atlántico furioso que golpea la isla con toda su fuerza. Hay tres pueblos con atractivo para cubrir un día de excursión desde Funchal. Cuidado, aunque el sur esté cubierto de sol, el aire húmedo del norte quizá haga necesario el jersey. 

ESTE DE MADEIRA

Quitando Funchal, el este Madeira es la zona más poblada de la isla, con Machico –la segunda ‘ciudad’ y antigua capital–, el principal puerto de Madeira en Caniçal, y el aeropuerto de la isla sobre pilotes. Se trata de una región muy activa, con Boeings planeando y parques acuáticos, arena dorada y vistas geniales, todo a un paseo en coche de Funchal por la Via Rápida.

RUTAS POR ‘LEVADAS’ 

Entre los motivos para ir a Madeira está el senderismo por levadas: 2500 km de canales de riego que permiten seguir senderos suaves por la naturaleza. Un camino de levada es la experiencia por antonomasia en esta isla. Se aconseja salir temprano de Funchal, caminar, hacer un picnic por el camino y volver para cenar. Hay que probar al menos una. Muchos se enganchan de inmediato. 

OESTE DE MADEIRA

El oeste de Funchal es donde más brilla el sol de Madeira, con días largos llenos de luz, puestas de sol alucinantes, millones de los miniplátanos dulces de la isla y las uvas de malvasía madurando al calor. Por la lenta carretera que va al oeste, variada y paisajística, hay mucho que ver y hacer, desde las tradiciones pesqueras de Câmara de Lobos hasta el arte vanguardista de Calheta. 

MONTAÑAS DEL INTERIOR

Las montañas de Madeira se alzan desde el nivel del mar hasta más de 1800 m en solo 12 km: es aquí donde reina la famosa verticalidad de la isla. Las afiladas cimas de basalto, los valles bajos y las gargantas sin fondo son un terreno de aventuras en el verdadero sentido de esas palabras. También aquí se encuentran las mejores rutas por levadas y senderos de larga distancia de Madeira.

Más información en la nueva guía Madeira De cerca

MÁS SOBRE MADEIRA

 

MADEIRA

FESTIVALES DE FLORES

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Periodismo viajero. CABO DE GATA

Situada al noreste del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, por debajo de Agua Amarga, la Cala de Enmedio es una playa completamente virgen. Suficientemente escondida para no atraer al turismo masivo y sin duchas, papeleras o construcciones que mancillen su pureza. Apenas llegan los coches hasta allí. Es digna de visitar con frío y calor. Tanto para hacer senderismo por sus montes como para bañarse en sus aguas turquesas o saltar al mar desde sus rocas.

Cercana a ella se encuentra la Cala del Plomo. También rocosa y con playa de ajedrez, por el blanco y negro que pintan las piedras en la arena. Hermosa, pero menos espectacular. Destacan sus múltiples pozas, dibujadas en la roca por la erosión. Jacuzzis naturales de piedra. Eso sí, se encuentra en una zona más accesible en coche.

De ahí nuestra propuesta: una excursión que te llevará de la Cala del Plomo a la Cala de Enmedio. Aparcar en la primera y emprender una aventura entre montañas hasta descubrir la segunda, unos 20 minutos después. Una ruta fácil y sin muchas cuestas. Dale al play y descubre dos de las playas más maravillosas de Almería. ¡Bienvenido a esta aventura!

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Lonely. Uruguay

Uruguay

TOP 8 país  #BestinTravel 2016

Se estima que el próximo año 3 millones de viajeros extranjeros visitarán Uruguay, pero cuando uno ve todo lo que ofrece la Suiza de América es raro que no sean muchos más. Emparedado entre Brasil y Argentina, Uruguay se ha convertido sin aspavientos en una sociedad progresista que cuenta con una capital, Montevideo, pequeña pero perfectamente formada; pampas donde campar cual intrépido gaucho y mucha vida nocturna junto al mar entre el glamour de Punta del Este. Seguro que van a ser más de 3 millones.

Situado entre los dos titanes de Sudamérica, Brasil y Argentina, este pequeño país tiene mucho punch. Lo que a Uruguay le falta en tamaño lo compensa con calma, hospitalidad y carisma. Mientras sus dos ruidosos vecinos pasan de una crisis a otra, Uruguay se mantiene como un refugio de estabilidad política, buen gobierno y prosperidad (por algo es la Suiza de América). Los uruguayos pueden parecer tímidos y sencillos, pero están muy orgullosos de haber construido una de las sociedades más progresistas del continente sin conflicto social de por medio. 

Después de dos siglos viviendo a la sombra de sus vecinos, Uruguay tiene ganas de promover su identidad y pretende ser algo más que una excursión de un día desde la vecina Buenos Aires. En el 2016 se espera que el número de visitantes extranjeros alcance los 3 millones, pero ¿qué es lo que atraerá a tantos turistas? 

Por ejemplo, Montevideo, que debe de ser la capital más segura de Sudamérica. Su calidad de vida no tiene parangón en el resto del continente. Es una ciudad pequeña, ideal para visitar, pero a la vez muy grande gracias a su magnífica arquitectura y a un excelente panorama gastronómico. El paseo marítimo se recorre fácilmente en bicicleta, como el casco antiguo, con su despliegue de grandes edificios neoclásicos del s. XIX. 

A una hora en automóvil se llega al territorio gaucho. Allí, las pampas sinuosas están salpicadas por estancias (ranchos de ganado), muchas de las cuales funcionan como pensiones. Para gozar de bonitas playas y mucha marcha nocturna se puede ir a Punta del Este, una moderna ciudad-resort de la costa atlántica llena de gente guapa. Y si uno se cansa de los edificios altos y los bares de cócteles, puede aventurarse hacia el este, a Cabo Polonio y Punta del Diablo. Estas fabulosas y remotas aldeas de pescadores, llenas de pintorescas cabañas de madera, tienen cada vez más turismo, atraído por su ambiente bohemio, sus playas vacías, dunas móviles, colonias de focas y magníficas olas. Si apetece un poco de turismo cultural, se puede ir a la preciosa ciudad colonial de Colonia del Sacramento, y disfrutar de una combinación ideal de autenticidad y desarrollo turístico. Patrimonio Mundial por la Unesco, esta fortificación portuguesa, con sus callejones adoquinados, ruinas poscoloniales, galerías de arte y elegantes B&B, tiene de todo para que el visitante se sienta feliz varios días. 

Los uruguayos son los reyes del asado (pero que nadie se lo diga a los argentinos o a los brasileños). Uno de los mejores sitios para comer ternera uruguaya es el Mercado del Puerto, en Montevideo. En este mercado del s. XIX, en hierro forjado, hay un montón de asadores. Solo hay que acercar un taburete a una de las parrillas para ver cómo se va asando la carne sobre las brasas; después hay que probar una sabrosa morcilla. Memorable. El mejor día para visitarlo es el sábado a la hora de comer, cuando el mercado está lleno de lugareños. 

• Los uruguayos toman más mate que los argentinos o los paraguayos; y eso es mucho mate.
• El día 29 de cada mes es el Día de los Gnocchis, cuando la mayoría de los restaurantes sirven gnocchi. Esta tradición se remonta a la época de más dificultades económicas, cuando estas bolitas de patata eran lo único que la gente podía comer a final de mes.
• Es legal producir y vender marihuana. Los pequeños productores pueden tener hasta seis plantas de cannabis por casa. 

En Punta del Este no hay que perderse La Mano, una curiosa escultura de cemento y hierro del artista chileno Mario Irarrázabal que fue creada para un concurso de arte en 1982 y desde entonces es un elemento fijo de la ciudad. Miles de visitantes posan frente a sus largos dedos, con la playa como telón de fondo.

*Jean-Bernard Carillet*

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Pachinko. Qué ver en Hué en dos días, explorando la antigua capital imperial de Vietnam

El viaje a Vietnam y Camboya es uno de los que más nos ha cautivado en los últimos años y una de las grandes culpables de esa gran admiración es la visita que hicimos a la antigua capital imperial de Hué en el centro del país.

Hanoi, Ho Chi Minh City, la Bahía de Ha Long o el Delta del Mekong se suelen llevar todos los focos en los viajes a Vietnam, pero la elegante Hué es una ciudad fundamental para conocer la historia antigua del país. Vamos a hacer un repaso a lo que vivimos en aquella hermosa urbe del centro de Vietnam y recomendarte qué ver en Hué en dos días.

¿Cómo llegar a Hué?

Desgraciadamente no hay vuelo directo entre España y Vietnam. Tendrás que hacer escala en alguna capital europea o asiática antes de aterrizar en Hanoi o Ho Chi Minh City, para luego tomar una conexión con Hué. No es normal ir directamente a Hué, así que en nuestro caso estuvimos unos cuantos días por el norte del país y después volamos desde Hanoi a Hué con Vietnam Airlines.

Como nuestro tiempo en el país era bastante limitado optamos por la opción del vuelo interno para desplazarnos hasta Hué. Ten en cuenta que esta opción ya está disponible desde el 20 de noviembre de 2013 tras la remodelación del aeropuerto de Phu Bai.

Como alternativa puedes volar a Da Nang, pillar el Expreso de la Reunificación que une Hanoi y Ho Chi Minh City o un autobús desde Hanoi, Vinh, Da Nang, Nha Trang o Ho Chi Minh City. Puedes comprar el ticket de tren o consultar sus horarios con baolau.

Si aterrizas en el aeropuerto internacional de Phu Bai, puedes tomar un taxi para llegar al centro de la ciudad, que está ubicado a unos 15 kilómetros. También te puedes trasladar en un autobús público. Con los precios de Vietnam, el taxi no os costará una fortuna y es la opción más cómoda.

¿Cuantos días me recomiendas estar en Hué?

Como siempre dependerá del tiempo que estes en el país. Llegar hasta Vietnam no es sencillo ni barato.  Si sólo tienes previsto estar entre dos y tres semanas tampoco se puede dedicar demasiado tiempo a Hué.

Nosotros estuvimos allí dos días, aunque nos hubiera gustado dedicarlo mucho más tiempo. Creo que como mínimo nos hubieran hecho falta un par de días más. Con tres días podréis conocer los principales atractivos de la ciudad.

¿Es cara la vida en Hué?

Los precios del sudeste asiático no son nada caros si los comparamos con Europa. Aún así, a los extranjeros les suelen cobrar más que a los locales, sobre todo porque somos menos hábiles en el arte del regateo. También hay comercios con precios fijos.

Aunque es un país en continuo auge económico, la vida en Hué para el viajero siempre será mucho más barata que en cualquier capital europea.

¿Qué comer en Hué?

Uno de los grandes atractivos de Hué es su excepcional gastronomía, gracias a su condición de antigua capital imperial. Allí nos contaron que hubo un emperador que amenazó con matar a sus cocineros si le servían un plato que ya había degustado antes. Por eso la gastronomía de Hué es tan variada y reconocida.

Te recomendamos que pruebes lo que sirven en los puestos callejeros (siempre que te lo cocinen en el momento), los innumerables restaurantes familiares y si te lo puedes permitir algún restaurante de lujo para catar la cocina imperial.

Es inevitable que te topes con puestos de pho, excelentes mariscos de río, los rollitos de arroz o el pescado frito. No obstante, la especialidad de Hué es el denominado Bun bo hue, un estofado picante de fideos de arroz con cerdo, ternera, muchas especias picantes u el omnipresente lemongrass.

¿Dónde alojarnos en Hué?

En la antigua capital imperial de Vietnam podrás encontrar alojamientos de todos los precios. Hay desde hoteles de menos de 20 euros la noche hasta hotelazos de lujo cargados de historia.

En Hué nos alojamos en el Hotel Saigon Morin, ubicado en la céntrica avenida de Le Loi. Se trata de un antiguo edificio colonial con más de 100 años de antigüedad. De hecho, fue el primer establecimiento hotelero del centro de Vietnam, abierto para alojar a los acomodados viajeros franceses que visitaban esta zona de Indochina. En general un buen hotel, con muchas operaciones de cirugía estética a sus espaldas. Aquí puedes buscar los mejores hoteles para tu estancia en Hué.

¿Qué ver en Hué en dos días?

Es la antigua capital imperial, así que Hué conserva muchísimos atractivos para el viajero. Es una pena que los bombardeos y combates de la Guerra de Vietnam destruyeran parte de su fantástico patrimonio. Teniendo en cuenta que estarás sólo días, te recomendamos los siguientes lugares para visitar:

• Sólo por pasear en el interior de la Ciudadela de Hué, merece la pena viajar hasta esta ciudad del centro de Vietnam. Tras los muros de la Ciudadela, se encuentra la Ciudad Imperial de Hué, que a su vez acoge la Ciudad Púrpura Prohibida hecha a imagen y semejanza de la Ciudad Prohibida de Pekín. Esta visita te llevará una mañana entera.
• La pagoda de Thien Mu o Dama Celestial, que es uno de los iconos de Vietnam y seña de identidad de Hué. Este magnífico templo está ubicado sobre una colina situada en la ladera izquierda del río Perfume.
• Las tumbas imperiales son otro de los grandes alicientes de Hué. Si vas con poco tiempo puedes acercarte hasta la Tumba de Tu Duc, símbolo del despotismo de los antiguos emperadores de Vietnam.
• El Mercado de Dong Ba es uno de esos lugares donde tomarle el pulso a la ciudad. A lo largo del país verás otros más peculiares, pero éste merece mucho la pena, sobre todo a primera hora de la mañana.
• El río Perfume divide la ciudad, así que una forma peculiar de descubrirla es a lomos de una embarcación con forma de dragón. Hay todo tipo de circuitos que pueden durar hasta medio día.
• Al atardecer es muy recomendable dar un paseo por Le Loi y descubrir los antiguos edificios coloniales, muchos de ellos convertidos en los hoteles más nobles de la ciudad.

¿Qué lugares de Hué te quedaste con ganas de ver?

En sólo dos días es imposible ver todo. Cuando termina el viaje siempre hay alguien que te recomienda algún lugar que no visitaste. Nos quedamos con muchas ganas de ver más tumbas reales, el templo de la Literatura, otras pagodas de la ciudad o la peculiar Royal Arena donde los emperadores Nguyen hacían pelear a elefantes contra tigres.

¿Cómo me muevo por Hué?

Quizás lo mejor sea alquilar una moto para los desplazamientos  Muchas zonas se pueden recorrer a pie, pero hay algunos atractivos que están un poco desperdigados, sobre todo las tumbas reales. Los taxis no son muy caros, pero siempre te saldrá más a cuenta una moto. No olvides regatear antes de alquilarla.

Galería de fotos de Hué en Vietnam

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