El Caribe es una región conformada por el mar Caribe, sus islas y las costas que rodean a este mar. La región se localiza al sureste del golfo de México y América del Norte, al este de América Central, y al norte de América del Sur.
Playas ubicadas entre el Edo. Vargas y Miranda Venezuela Playa Caribe Chuspa
La isla La Tortuga pertenece a Venezuela, estando incluida dentro de las Dependencias Federales Venezolanas.
Los 10 Mejores Destinos del Caribe1 - Negril (Jamaica)2 - San Juan (Puerto Rico)3 - La Habana (Cuba)4 - Punta Cana (República Dominicana)5 - Playa de Siete Millas (Gran Caimán)6 - Bridgetown (Barbados)7 - Ocho Ríos (Jamaica)8 - Oranjestad (Aruba)9 - Palm/Eagle Beach (Aruba)10 - Nassau (Isla Nueva Providencia)
En esta ocasión regresamos al Parc Natural dels Ports con el objetivo de subir a les Roques de Benet y coronar el Castell (1.016m) desde el área recreativa de la Franqueta. Les Roques de Benet son un conjunto monolítico de roca conglomerada caliza visible desde toda la parte norte del massís dels Ports por lo que es uno de los miradores más espectaculares y singulares de todo el parque.More info. http://ift.tt/1ylXmUc. "Sunshine" Kevin MacLeod (incompetech.com) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/-
Desde Ernesto Colman viajes os dejo un vídeo de Madrileños por el mundo para que veáis Nepal. Si queréis saber todo sobre mi regreso de este viaje, visitar mi blog http://ift.tt/1DSYxBD
Barcelona se encuentra en la posición 38, mientras que Madrid ocupa el puesto 51.
Un elemento fundamental para comprender cuál fue la causa del esplendor y del posterior ocaso de Pisa es el mar. Efectivamente, hoy en Pisa no hay mar, aunque en el pasado sí lo hubo. Durante siglos el puerto de Pisa fue el más importante que había entre Marsella y Ostia-Roma, y llegó a ser el lugar desde donde partieron algunos de los más importantes ejércitos de la historia a la conquista del norte de Italia, el sur de la Galia, las islas de Córcega y Cerdeña y Baleares. También allí desembarcaron las riquezas más preciadas de Oriente.
Puerto y antiguas atarazanas
Sin embargo, una buena mañana el río Arno, que se encontraba en Pisa con el Mediterráneo, se enfureció y alejó aún más el mar. La ciudad quedó así separada de su puerto por kilómetros de arenales y marismas que acabaron por arruinar Pisa. Además, la malaria se expandió por los humedales de la nueva desembocadura del Arno, y eso llevó la tragedia y el hambre, y obligó a los pisanos a quedar subyugados ante sus eternos enemigos, la vecina Florencia. Todavía, a veces, da la sensación que Pisa no ha sido capaz de superar psicológicamente aquel terrible golpe.
UN GRAN MUSEO DE ITALIA
Aunque la historia no ha sido benévola con este gran ciudad toscana, no se puede negar que en compensación ésta la dotó de algunas de las mejores colecciones de arte que pueden encontrarse en Europa. Por ejemplo, la “Piazza dei Cavalieri” concebida por Giorgio Vasari -por indicación de la familia Medici- que está rodeada de bellos palazzi como el de los caballeros, sede de la orden militar de san Stefano, el dell’Orologgio o el del Consiglio dei Dodeci que era la antigua sede del gobierno comunal.
Piazza Cavalieri
Piazza Cavalieri
Pintura mural Piazza Cavalieri
Otro bellos edificios de la ciudad son el Palazzo Reale, donde el pisano Galileo Galilei mostró las posibilidades de su “canochiale” o telescopio, el Arsenal Mediceo (remodelación de las atarazanas de época romana) y el Palazzo Toscanelli. Aunque la mayor colección de arte, propiamente dicha, de la antigua república de Pisa puede contemplarse en el Museo Nazionales de San Matteo: el Políptico de Santa Caterina de Simone Martini, la Madonna y el bambino del pintor Gentile da Fabriano, el Busto del relicario de San Lussori realizado por Donatello.
Palazzo Reale
Antiguas torres medievales
En Pisa puede además disfrutarse del mejor Románico en Italia. Si en España este se concibe como un arte esencialmente rural, en Pisa adquirió su verdadera naturaleza urbana y su máxima potencia. Aquí pueden hallarse las impresionantes iglesias dedicadas a San Frediano, San Sisto, San Michele in Borgo, Santa Caterina d’Alessandria, San Pietro in Vinculis, San Zeno, San Matteo in Soarta, Santa Maria della Spina, San Paolo a Ripa d’Arno… y por supuesto el conjunto del campi dei Miracoli en torno a una increíble catedral que fue referente de la historia de la arquitectura durante siglos.
Catedral románica
Catedral románica
Junto al Duomo se sitúa un baptisterio dedicado a San Juan Bautista. Es el más grande de toda Italia y es en realidad una circunferencia de cien metros de diametro que cuenta con una altura algo superior al campanile de la catedral, la famosa torre torcida. Su acústica y su inmensidad interior es impresionante y la pila bautismal es otra maravilla del arte medieval. La gran plaza monumental queda cerrada por el campanario de la catedral, que está algo separada del templo, por un cementerio y algunos palacetes que acogen diversos museos. Toda una piazza que es un punto y arte en la historia del arte mundial.
Dónde comer. Pisa es ciudad de arte, pero también es un lugar excelente para degustar la buena gastronomia de la Toscana. Dos buenos restaurantes para disfrutarla son La Sosta dei Cavalieri (http://ift.tt/1LKl480), y La Clessidra (http://ift.tt/1N2zOKQ). Antes habremos tomado un buien aperitivo en el Café Keith, situado frente a un mural del artista norteamericano Keith Haring.
Qué hay que saber. Pisa, con 100.000 habitantes es sede de Piaggio, la empresa elaboradora de las famosas Vespas, y una de las grandes concentraciones universitarias de Italia (30.000 de sus habitantes están vinculados directamente a la universidad entre alumnos, profesorado y profesionales). Cuenta además con el aeropuerto con más tráfico de la Toscana, el Galileo Galilei, lo que permite acoger numerosas ofertas de low-cost. A las afueras de la ciudad se encuentra además el mar con sus arenales, y una interesante oferta ambiental en los humedales del delta del Arno.
Cuándo ir. Primavera y verano son dos espléndidas estaciones para descubrirlos a pie o en bicicleta, y comprobar que quizá Pisa tal vez salió un día ganando tras esa maldita crecida que la llevó un día a la ruina.
Más información. www.comune.pisa.it
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Imagenes bellisimas de Arcos de la Frontera, Cadiz
La mayor estructura 'viva' del Planeta ... El arrecife y más allá'LA GRAN BARRERA DE CORAL' (Australia).Una de las siete maravillas reconocidas del mundo natural, milagro de la naturaleza en constante evolución.Constituída por más de 3.000 arrecifes distintos, cada uno con su propia personalidad. La Gran Barrera de Coral, es un lugar fascinate ... es mucho más que simple coral. De una belleza impactante que nunca deja de maravillarnos. Todo un mundo submarino mágico: con más vida que en cualquier otro lugar de la Tierra. Se extiende a lo largo de 2000 kms en paralelo a la costa nor-oriental de Australia. Es tan grande que se puede ver claramente desde el espacio.No se trata de una simple sucesión de jardines de coral, sino de un auténtico entramado de hábitats de lo más diversos, donde los animales dependen los unos de los otros.La complejidad de la vida aquí, es de una magnitud sin igual a ningún otro lugar del mundo. Pero, no se trata de un ecosistema aislado ...La Gran Barrera de Coral es importante para la supervivencia del resto del planeta desde muchos puntos de vista, en la misma medida en que la zona se ve afectada por el cambio climático o los fenómenos que se producen en otras partes de la Tierra. Multitud de animales viajan miles de kilómetros para visitar la Gran Barrera de Coral, desde tiburones tigre o grandes ballenas, hasta aves marinas o la mayor concentración de tortugas verdes que se pueda ver en el planeta.Además, los fenómenos meteorológicos que llegan a la zona desde más allá del Océano Pacífico también afectan al arrecife entero, incluyendo los poderosos ciclones que traen la destrucción y el caos a la Gran Barrera de Coral y a las criaturas que viven en ella.
La Gran Barrera de Coral Del arrecife a la Selva Tropical
Podría ser la selva más antigua del planeta. Con una edad de unos 130 millones de años, ha permanecido al margen de glaciaciones o erupciones volcánicas. Incluso, de momento, a salvo del hombre, el mayor peligro para los grandes bosques. Estamos en el parque nacional de Taman Negara, en Malasia. Junto a espectaculares árboles, entre raíces que sobresalen del suelo adquiriendo impresionantes formas, este es el entorno vital de los batek, una de las tribus originarias de esta zona del sureste asiático. En sus poblados mantienen aún su forma de vida tradicional.
Estamos en el interior de la Malasia peninsular, apenas a 240 kilómetros de Kuala Lumpur , la moderna capital malasia, la de las Torres Petronas y los grandes rascacielos, los trenes automáticos sin conductor, el circuito de la Fórmula 1... A poco más de tres horas en coche si las carreteras lo permitieran navego por el río Sungai Tembeling en una rústica canoa empujada por un motor. He salido del pueblo de Kuala Tahan, donde me alojo, y voy a visitar una aldea de la tribu batek.
Los batek forman parte de los "orang asli", los "habitantes originarios" de la península malaya. Quedan menos de 1000 personas de esta etnia, cazadores y recolectores nómadas que han sido capaces de compaginar un modo de vida tradicional con los ingresos de las visitas de los turistas. El poblado se encuentra a poco menos de media hora en canoa de Kuala Tahan, dentro del parque nacional de Taman Negara.
Lo primero que llama la atención de los batek son sus rasgos fisonómicos. A pesar de que estamos en el sureste asiático, parece una etnia polinesia. Los primeros habitantes de Malasia estaban emparentados con pueblos primitivos de Australia y Nueva Guinea. En este poblado viven en torno a una docena de familias.
Contrastan los elementos tradicionales con otros más modernos. Las chozas son de bambú y paja, pero también tienen plásticos para impermeabilizarlas. Visten pobremente, aunque con ropa de los pueblos cercanos. Mantienen una forma de vida tradicional mejorada con instrumentos modernos. Me enseñan a hacer fuego con madera y ramas, pero ellos usan mecheros. Las mujeres se adentran en la selva cuando van a dar a luz. Confían en la medicina ancestral, pero ante enfermedades graves no dudan en acudir a un hospital.
Los batek son los únicos autorizados a cazar en el parque nacional de Taman Negara. Se supone que lo hacen con dardos envenenados que disparan con una cerbatana de bambú. Es otra de las habilidades que enseñan a los turistas aunque, ¿quién sabe si realmente ellos consiguen así su comida o acudiendo a un supermercado? Sí da la sensación de que realmente viven tal como se nos enseña a los viajeros. Hay muchos niños, aunque llama mi atención la ausencia de chicos jóvenes. Quizá hay una edad a la que es difícil resistirse a la cercana modernidad.
En torno a 100.000 turistas visitan cada año el parque nacional de Taman Negara para hacer senderismo por la selva, navegar sus ríos, realizar caminatas nocturnas... y muchos también para conocer a los batek. Ellos asumen la importancia de este ingreso de dinero y mantienen una cierta distancia con el visitante. De hecho, una parte de su poblado permanece fuera de los ojos del recién llegado.
Texto y fotos: Marino Holgado
Si tiene una semana de vacaciones y sueña con un hotel en una playa tropical, ponerse una pulsera en la muñeca y beber mojitos en una barra dentro de una piscina, no siga leyendo. Esta propuesta no es para usted. Si lo que prefiere es escalar el Roraima, en Venezuela; bucear en las placas tectónicas de Islandia ; remar en el lago Baikal, de Siberia; o conducir por la carretera más peligrosa del mundo, en Bolivia, podrá encontrar inspiración en la propuesta que hace Lonely Planet en "Grandes Aventuras. Experiencias impactantes para viajeros intrépidos".
Hay que ser muy viajero, muy aventurero y, sobre todo, tener mucho tiempo, para completar las 75 aventuras que se proponen en este libro de gran formato. Si le hablo del corredor de Wakham, en la provincia de Badakhshan, y le suena, es que usted no es de este mundo. Es uno de los retos que propone este libro: recorrer este rincón del norte de Afganistán, tan remoto que ni siquiera es tan peligroso como el resto del país. Y si uno de los alicientes es "saber que se es uno de los pocos viajeros que ha caminado por este valle desde que Marco Polo lo cruzó en 1272", cómo no caer en la tentación.
Pero no se asuste. Hay otras aventuras mucho más accesibles. La de la fotografía que abre este post es una de ellas. Compartir baño con elefantes asiáticos y aprender unas nociones básicas de "mahout", los conductores de estos paquidermos, está al alcance de cualquiera en el norte de Tailandia. Como bucear en los cenotes de Yucatán , en México. Sólo hace falta el título de buceo, un buen guía y bastante sentido común.
Este es un libro de grandes contrates. Tan pronto te propone remar en el Támesis, a una distancia prudencial de Londres, como, al pasar la página, de repente la aventura es hacerlo en un kayak entre los bloques de hielo de la Antártida. Pero si prefiere sustituir el remo por el volante, le esperan 69 kilómetros de vértigo por la carretera más peligrosa del mundo, en Bolivia. Sólo tres metros de ancho, con una escarpada pared a un lado propicia a los desprendimientos y acantilados de 500 metros de caída al otro. O, si lo prefiere, en India puede conducir un "rickshaw", esos triciclos motorizados característicos de buena parte de Asia. "No hay que estar loco para conducir aquí, pero ayuda", explican en el libro. Y quien ha circulado por las carreteras indias sabe que razón no le falta.
"Es extraordinario lo que se crece en los viajes de aventura. Le pedimos a nuestro descanso algo más que una tumbona y un libro: queremos una experiencia que convierta una semana de vacaciones en un viaje único", escribe Ben Flogle en el prólogo de esta guía. "Grandes Aventuras" tienta a sus lectores con 75 de estos viajes únicos. Saque las botas del armario y tenga listo su pasaporte. Ya se oye la llamada a embarcar.
Más información: El libro 'Grandes Aventuras. Experiencias impactantes para viajeros intrépidos', editado por geoPlaneta/Lonely planet. Ya a la venta.
Texto y fotos: Marino Holgado
Hay películas que marcan épocas y El Desafío de las Águilas , rodada en 1968 y protagonizada por Richard Burton y un joven Clint Eastwood, es una de ellas. Y si no que se lo pregunten a Steven Spielberg que afirma que ésta es su película bélica favorita. El argumento, para quien no la haya visto, es el siguiente: un general americano, clave para el futuro desembarco de Normandía, es apresado en una fortaleza alemana, el Schloss Adler. Un comando formado por seis militares británicos y uno norteamericano tiene la misión de rescatarlo antes de que los nazis le hagan hablar. A partir de aquí, no quiero dar más pistas.
Siempre me pregunté si el Schloss Adler existía en realidad. Pues la respuesta es afirmativa, este castillo es real pero no se encuentra en Alemania sino en Austria, y no se llama Adler sino Hohenwerfen, y está a tan solo cuarenta quilómetros al sur de Salzburgo. Por lo que la segunda vez que visité esta ciudad me propuse conocer esta fortaleza que está abierta al público y visitar así el emplazamiento de parte del rodaje de una de mis películas favoritas.
Hohenwerfen es una antigua fortaleza medieval del siglo XI situada en lo alto de un acantilado y rodeada por un entorno increíble: los Alpes Berchtesgaden. Este lugar, que durante los días nublados adquiere un aspecto realmente misterioso, se usó durante gran parte del siglo XX como campo de entrenamiento para la policía austríaca. No es de extrañar entonces que el director de la película, Brian G.Hutton, lo eligiera como el lugar idóneo para el desarrollo de la trama.
Hoy esta fortaleza, a la que se accede con un funicular (y no con un teleférico como aparece en la película), se puede conocer con visitas guiadas diarias o a través de cómodas audio guías que permiten ir descubriendo los secretos de este lugar a nuestro propio ritmo. Aunque hay quien la visita, como fue mi caso, tarareando la magnífica banda sonora de la película de Hutton compuesta por el genial músico Ron Goodwin.
La entrada general a la fortaleza cuesta 14,50 euros (si se accede con funicular) y es muy recomendable visitar los museos dedicados a las marionetas y a la cetrería (Hohenwerfen es muy famosa por sus exhibiciones de aves rapaces), y las antiguas cámaras de tortura. Por último no hay que irse sin probar una típica comida austríaca en la taberna del castillo.
La fortificación se encuentra en la localidad de Werfen, una de las ciudades mercado más antiguas de Salzburgo. Cuenta, en mi opinión, con un atractivo natural sin igual: la cueva de hielo más grande del mundo, el Eisriesenwelt. Durante los 75 minutos que dura el recorrido y acompañado por un guía se puede descubrir el fascinante mundo del hielo con figuras de proporciones impresionantes. La cueva está en lo más alto del valle y desde ella se tienen unas buenas vistas de la población de Werfen y del castillo Hohenwerfen.
Fotos: © SBSB
Texto: Mª Jesús Tomé
Tienes tanto que ver, que disfrutar, que conocer y que saborear en España... Por eso queremos ayudarte y hemos preparado una pequeña selección con algunas ideas con las que disfrutar al máximo de tu viaje a España.
La Capital de la Provincia de Atalaya que es la Ciudad de Atalaya en la Región Ucayali, hace 9 años inició los Festivales de las fiestas de los carnavales en el mes de Febrero donde se muestra la interculturalidad de nuestros pueblos 3 dias de festividad que se mezclan con los atractivos tursiticos que son una funete de relajo para el poblador local y el turista nacional y extranjero, visiten Atalaya los esperamos con los brazos abiertos.
por el profesor de la universidad de Princeton Leland G. Allbaugh en torno a la dieta habitual de los habitantes de las islas griegas del Egeo, que luego se expandió a todo el litoral mediterráneo, y que llegó a la conclusión de que los hábitos alimenticios tradicionales de las comunidades del Mediterráneo constituían la base alimenticia ideal para la especie humana.
El alto consumo de verduras, frutas y cereales combinado con las grasas del aceite de oliva y el pescado azul, así como la ingesta moderada y regular de vino, se convertían así en el mejor suministrador de energía necesaria para la actividad a la vez que el escudo protector ante las enfermedades coronarias, el colesterol e incluso el deterioro cognitivo ocasionado por el envejecimiento.
Sin embargo, lo que no destacaba ninguno de estos estudios es que todo ese saber dietético era ya conocido desde la Antigüedad, que estaba popularmente enraizado en la tradición cultural griega y que estaba unido a un personaje llamado Hipócrates que nació y vivió en la isla de Cos, y que ya concibió hace 2.500 años cual era la base de la alimentación correcta a partir de la tradición isleña.
Odeon grego
UN SPA EN LA ANTIGÜEDAD
Cos se sitúa en la parte norte del archipiélago griego del Dodecaneso fregando las costas de Anatolia. Con una extensión de 295 kilómetros cuadrados (unas tres veces el término municipal de Barcelona) es una de las islas más fértiles del Egeo gracias a que su existencia está vinculada a un volcán sumergido en el Egeo y del cual la vecina isla de Nisiros sería uno de sus apéndices.
La isla disfruta de unos paisajes de singular belleza y de una extraordinaria producción agrícola que complementan la economía del turismo, que apareció aquí muy tarde, a finales de los años setenta, en comparación a otras islas griegas vecinas. No obstrante, quien busque una nueva Mikonos, Corfú o Santorini que no pierda el tiempo en Cos. Aunque hay buenas playas de arena ésta no es una isla de playas. Tampoco es la isla con la vida más nocturna del Egeo, pues aquí lo que predomina es el espacio agrario y un Egeo no masificado donde esencialmente se viene a buscar frescor y buenas sombras no muy numerosas en verano en el litoral griego. También el recuerdo de la historia, de la sabiduría del viejo Hipócrates que rigió desde Cos uno de los sanatorios más conocidos de la Antigüedad.
Asklepeion
¿Qué ver entonces en Cos? Por supuesto la capital, de igual nombre que la isla. Una pequeña ciudad de provincias que fue reformada por los italianos antes de la Segunda Guerra Mundial para ser destino vacacional, por lo que tiene más de localidad italiana que de enclave turco de Oriente, que eso es lo que fue durante cerca de quinientos años. Allí hay que visitar la plaza central, el castillo que levantaron los cruzados de la orden de San Juan (3 euros), un antiguó odeón del periodo clásico, una mansión romana rehabilitada por la arqueología italiana en tiempos de Mussolini, y por supuesto el Asclepeion o sanatorio-Spa de Hipócrates (4 euros, entrada) que se encuentra a unos cinco kilómetros de Cos-ciudad. No por casualidad en el pasado esta ya era una isla pensada para el descanso.
Casa romana
Castillo de Cos
¿Solo historia? No. Acérquense a las playas de Kefalos, en el sudeste de la isla, las más impresionantes de la isla que acogen también las ruinas a ras de mar del yacimiento arqueológico de Astipalia y vayan también a las playas de Agios Fokas donde comprobaran como es posible encontrar un fuente termal que brota agua caliente del corazón del Planeta a 50º en la misma línea que separa la tierra del mar.
Kefalos
Thermas
Para ambiente nocturno el tranquilo centro histórico de Cos acoge en verano una relativa actividad y sobre todo acérquense a Kardamena donde la colonia inglesa tiene concentrada su oferta de night-clubs. Eso sí, intentando que el alcohol de la noche no rompa el equilibrio conseguido durante el día con la dieta sana y la paz del paisaje mediterráneo.
CÓMO IR
La aerolínea Vueling conecta durante los meses de verano directamente España con la isla de Cos con un par de vuelos semanales. Vale la pena aprovechar esta oportunidad no habitual con el Egeo, y conocer de primera mano Cos.
DÓNDE DORMIR
Como isla especializada en el descanso cuenta con una oferta hotelera muy completa , en las que cabe destacar los establecimientos de las cadenas hoteleras Iberostar y Kipriotis con una excelente oferta de albergues y resorts de cuatro y cinco estrellas que son muy recomendables. Aunque si lo que se quiere en disfrutar la isla al ritmo de la tranquilidad quizá sea también buena la opción de alquilar algún apartamento o estudio en el centro histórico de Cos o bien acercarse a las playas de Agios Fokas y reposar junto al mar en el complejo de Dimitra Beach hotel.
27 escalones. Son los que forman una escalinata legendaria en el cine, el escenario de la penúltima secuencia de la saga de "El Padrino". Aquella en la que, en la enésima venganza entre familias mafiosas, un matón dispara contra el Michael Corleone interpretado por Al Pacino, pero los impactos acaban con la vida de su hija, Mary. Esa escalera regada con la cinematográfica sangre de la familia Corleone está, cómo no, en Sicilia .
El Teatro Massimo, en Palermo, es el tercer recinto de ópera más grande de Europa. Sólo le superan los de París y Viena. No sólo es grande por sus 1.335 asientos, entre la platea y los palcos. Sino, sobre todo, por las dimensiones de su escenario: cincuenta metro de altura, 40 de fondo, 30 de ancho. Es más grande que el propio patio de butacas. Un recinto grandioso como correspondía al deseo del ayuntamiento de la ciudad cuando, en 1864, poco después de incorporarse al reciente reino de Italia, deseaba un monumento que situara a Palermo en el mapa nacional.
Entro en el teatro por su puerta lateral. Lamentablemente la visita no permite acceder por su escalinata principal, aquella por la que descendían Al Pacino, Andy García, Sofia Coppola o Diane Keaton en ese final de "El Padrino III". Personal del teatro enseña el recinto en visitas guiadas. Los vestíbulos y pasillos, aquellos lugares destinados a las relaciones sociales, son austeros, para dar todo el espacio necesario a lo importante de un teatro: su escenario, sus butacas y gran foso de la orquesta. Los cinco pisos de palcos más el "loggione" final por encima de ellos terminan en una cúpula que puede abrirse parcialmente para ventilar el edificio.
Desde el patio de butacas miro el palco real, el que preside el Teatro Massimo, el que ocupaba la familia Corleone en la representación de la ópera “Cavalleria Rusticana“, en esa sucesión de escenas antológicas que tanto gustaban a Coppola, trufadas de asesinatos y música, para dar el giro definitivo a la trama. Desde allí, con unos anteojos, Connie, la hermana de Michael Corleone, veía cómo fallecía en uno de los palcos otro capo, Don Altobello, mientras comía el postre siciliano por excelencia, los "cannoli" envenenados que ella le había hecho llegar.
La visita es breve y, lamentablemente, no permite ver el escenario ni el trasfondo, la parte trasera con toda la maquinaria que hace posible las representaciones operísticas, lo que haría más justificables los 8 euros que cuesta la visita turística. Salgo del teatro, paso junto a la estatua de Verdi que hay en sus jardines (su última opera, "Falstaff", fue la que inauguró el Teatro Massimo en 1897) y me quedo mirando, de nuevo, la escalinata principal custodiada por dos leones de bronce. Son las alegorías de la Tragedia y la Lírica, los dos elementos que llenan las óperas. Y los que llenaron también ese final de "El Padrino III": música y drama.
Más información: El Teatro Massimo está en la plaza Giuseppe Verdi, de Palermo (Sicilia) y permite visitas guiadas de martes a domingo. La entrada básica cuesta 8 euros.
Texto y fotos: Marino Holgado
Muchos asocian Lyon a la gastronomía -yo la primera- pero esta ciudad francesa tiene mucho que ver antes de sentarse a la mesa de cualquier bouchon, nombre que reciben los típicos restaurantes lioneses. Y es que esta famosa meca de los amantes del buen yantar es una ciudad que reúne muchos atractivos para el viajero. Con más de 2.000 años de historia a sus espaldas, esta moderna urbe francesa cuenta con un patrimonio monumental digno de mención además de una interesante agenda cultural a tener muy en cuenta. Ciudad universitaria e, históricamente, capital mundial de la seda, Lyon tiene, en mi opinión, tres lugares indispensables que cualquier persona debe conocer en una primera visita a la capital de la región del Ródano-Alpes.
El primero es la colina Fourvière a la que se accede mediante un funicular, aunque también se puede subir dando un paseo. Fue en este emplazamiento donde se fundó el asentamiento romano de Lugdunum en el siglo I y del que se conservan dos recintos, el teatro y el odeón, que hoy día se usan durante la celebración de eventos como Les Nuits de Fourvière. Desde la parte posterior de la basílica de Notre-Dame de la Fourvière se puede disfrutar de una fabulosa vista de Lyon.
El segundo lugar que os recomiendo visitar en Lyon es la Presqu’île , que en castellano significa península, un fragmento de tierra firme rodeado por los dos ríos que atraviesan Lyon, el Saona y el Ródano. Aquí se encuentran algunos de sus monumentos y lugares más conocidos como la Place des Terreaux donde se alzan el Ayuntamiento, el Museo de Bellas Artes y la famosa fuente de Bartholdi. Otra plaza famosa de Lyon es la Place Bellecour en la que destaca una estatua dedicada al rey Luis XIV.
El tercer lugar indispensable en un primer viaje a esta ciudad francesa es el barrio renacentista del Vieux Lyon (el Viejo Lyon). Situado a los pies de colina de Fourvière, esta zona de origen medieval está dividida en tres barrios o secciones: Saint Jean, famoso por su catedral gótica; Saint Paul donde hay un gran número de hôtels, antiguas residencias habitadas por comerciantes y banqueros en los siglos XV y XVI; y Saint Georges, donde vivían los trabajadores de la seda que en el siglo XIX se trasladaron al barrio de la Croix Rousse.
Uno de los aspectos que más me llamó la atención del Vieux Lyon (aunque también los puedes ver en la Presqu’île y en la Croix-Rousse) son los famosos traboules , viejos pasajes, hoy reservados a los peatones, que cruzan patios interiores comunicando así calles paralelas sin tener que salir al exterior. Los traboules (palabra que proviene del latín trans-ambulare que significa pasar a través) son, sin duda, los elementos arquitectónicos más carismáticos de Lyon. Usados por la Resistencia Francesa durante la II Guerra Mundial para huir de los nazis, en la actualidad hay centenares de ellos que se pueden visitar. Eso sí, hay que procurar no molestar a los vecinos.
En 2015 se conmemora el IV centenario de la publicación de la segunda parte del libro más universal de la literatura española: “Don Quijote de la Mancha”. Se celebra con un amplio programa cultural dedicado a la obra y a su autor, Miguel de Cervantes. Te resumimos los principales actos en su honor. Además, la mayoría tienen lugar en la tierra en la que se desarrolla la historia del Ingenioso don Quijote: Castilla – La Mancha.
El número de marzo de Loney Planet Traveller te adentra en la belleza inmortal de la Ciudad Eterna.
Redescubrimos la bella ciudad de Roma a través de una docena de propuestas que harán que te (re)enamores de la enigmática capital italiana. Emprendemos un viaje por carretera por el Sudoeste americano y por la icónica Ruta 66 a través de dos estados, Arizona y Nuevo México, sus gentes, sus historias y su música. Disfrutamos de Sídney, la mayor ciudad australiana, a través de 15 planes fuera de lo común. Seguimos los pasos de antiguos exploradores victorianos a través de un safari de rastreo de gorilas por el corazón del Congo. Además, nos adentramos en la historia, la tradición y la naturaleza de la discreta nación centroamericana de Honduras.
