La magnífica isla de Lampedusa, en Sicilia, es un descubrimiento continuo. Las imágenes más bellas de la isla: las playas blanquísimas, la naturaleza salvaje, la cocina tradicional, la gente hospitalaria y alegre. El mar transparente, cristalino, lleno de vida.La espléndida playa de los Conigli (Conejos) ha ganado el 'Travelers Choice Award 2013' de Tripadvisor como 'La playa más bella del mundo'
En el extremo norte de la costa de Senegal aparece, de repente, un largo puente de 507 metros de largo, con siete arcos de hierro. Diseñado por Gustave Eiffel, el Pont Faidherbe es la única entrada, desde hace 116 años, a la isla de Saint-Louis. Con sus dos kilómetros de largo y 400 metros de ancho, en medio del río Senegal, la isla es el centro histórico de la ciudad de Saint-Louis: casas color pastel, diseño colonial francés, ambiente relajado, calles tranquilas y un pasado de importancia en la historia de África occidental.
Por alguna razón, en 1659 un grupo de marineros franceses se fijaron en esta isla en medio del río Senegal, en un tramo que discurre en paralelo al océano hasta su desembocadura, para levantar aquí la primera ciudad fundada por europeos en el África occidental y que fue capital de la colonia francesa en esta zona hasta 1902. De esa herencia francesa conserva su trazado en cuadrícula, sus casas de dos pisos con balconadas de madera y balaustradas de hierro forjado, muchas en ocre, rosa y otros colores pastel. También sus edificios más importantes, la mayoría de principios del siglo XIX, entre ellos la catedral de 1828. La herencia africana podría ser el ambiente tranquilo, la ausencia de prisas, el entorno natural, la comida y vida bulliciosa de su barrio de pescadores.
Porque si avanzamos un poco más y cruzamos alguno de los puentes que salen en dirección al océano, llegaremos a Ndar Tout y Guet Ndar, las barriadas de pescadores de Saint-Louis levantadas sobre una lengua de arena. Aquí no hay rastro de ese pasado colonial, esto es África pura. 45.000 personas conviven en una estrecha franja entre el río Senegal y el océano Atlántico en cinco calles paralelas, no dan para más sus 300 metros de anchura. En su kilométrica playa (olvídense de tomar el sol y bañarse) se alinean centenares de cayucos, las alargadas embarcaciones de pesca pintadas de mil colores. Los mismos en los que muchos jóvenes intentan llegar a Europa de forma clandestina tras una larga travesía. Saint Louis fue hace siete años uno de los lugares de salida habitual de esa incierta aventura hacia la próspera Europa.
Si caminamos por la costa hacia el norte desde la última calle, a poco más de un kilómetro nos toparemos con la invisible frontera de Mauritania. Si lo hacemos hacia el sur, nos encontraremos algunos de los hoteles vacacionales en la costa preferidos por los extranjeros.
Aunque si prefiere vivir la esencia africana, hay otros lugares donde alojarse en pleno centro colonial. Uno de ellos el mítico Hôtel de la Poste, que da cobijo desde mediados del siglo XIX. Aquí se alojaban los pilotos de Aéropostale, la legendaria compañía francesa de correos, que hacían la línea Toulouse-Saint Louis sin escalas, inaugurada en 1927. El sonido de los pioneros aviones de hélices era entonces frecuente en esta ciudad. Tres años después, la línea se amplía desde aquí hasta Natal, en Brasil. Un piloto legendario en Francia, Jean Mermez, tenía prácticamente habitación fija en este hotel. Algunos dicen que también estuvo por aquí otro piloto mítico de esa misma compañía, Antoine de Saint-Exupéry.
La noche de Saint-Louis ofrece un puñado de garitos donde tomar una cerveza bien fría y escuchar música, ritmos africanos y foráneos. Desde hace 20 años la ciudad organiza un reconocido festival de jazz en el mes de mayo que acoge todo tipo de músicas que puedan tener cabida bajo esa denominación.
Saint Louis entró en una letárgica decadencia cuando perdió la capitalidad en favor de Dakar en 1902. Eso ha permitido que conserve su autenticidad, su aire de abandono, sus calles vacías a la hora en que más aprieta el calor, su colorista bullicio a la hora en que llegan los cayucos y hay que desembarcar la pesca... Es un acogedor destino fuera de ruta donde el viajero podrá apreciar África con tranquilidad.
Texto y fotos: Marino Holgado
18 de septiembre de año 53 de nuestra era. Siete kilómetros al norte de la actual Sevilla nace Marco Ulpio Trajano. Ese niño, 45 años después, sería nombrado emperador de Roma. El primero nacido fuera de la península italiana, el primero de origen hispano. Aunque sólo fuera por ser cuna de uno de los mejores emperadores romanos, las ruinas de Itálica ya merecerían una visita. Pero si añadimos que su anfiteatro podía albergar hasta 25.000 espectadores, la mitad que el Coliseo de Roma, pasear por esta antigua ciudad romana se convierte casi en obligación.
El anfiteatro es, precisamente, lo primero que se encuentra el visitante al entrar en Itálica. El expolio sufrido durante siglos, en los que la cantería romana era muy apreciada para construir cualquier otra edificación, hace que sólo se conserven dos de sus tres niveles de graderíos, suficientes para imaginar cómo debió ser en su momento. Aunque los estudios apuntan a que quizá nunca fue completado. Bajo el óvalo de arena permanece la "fossa bestiaria", el sótano que albergaba el material necesario para los espectáculos, muchos de ellos sangrientos, y las jaulas de animales que se elevaban a la pista para entretenimiento de unos y tormento de otros.
Paseo por las ruinas con Santiago Posteguillo, nombre clave en la novela histórica, autor de la trilogía sobre Escipión el Africano y que acaba de publicar Circo Máximo , la segunda obra de una nueva trilogía, esta vez sobre Trajano. Él me recuerda que este anfiteatro fue uno de los mayores del imperio romano y menciona un viejo axioma: "lo que hacían los romanos no se caía". Si no fuera por el expolio, todo habría llegado íntegro hasta nuestros días.
En Itálica podemos pasear por las calles de la antigua ciudad, dejando a un lado y a otro los restos de las antiguas mansiones. En el suelo de algunas de ellas vemos aún los mosaicos que servían de pavimento: el mosaico de los pájaros, el de Neptuno o el del Planetario, con los siete dioses asociados a los astros que regían el Universo para los romanos. Pueden verse también, en los cruces de las calles, las alcantarillas que canalizaban las aguas residuales. Fuera del recinto se encuentra, entro otros restos, el teatro de la antigua ciudad.
La entrada a las ruinas es gratuita para todos los ciudadanos de la Unión Europea. El otoño es un buen momento para visitarlas, dejando atrás los rigores del calor estival sevillano. De todas formas, no estáde más evitar las horas centrales del día si el termómetro se muestra cálido. Un buen número de árboles ofrecen una sombra agradable, pero gran parte del paseo, de unas dos horas como mínimo, discurre a pleno sol como corresponde a unas ruinas.
Sorprende ver, en la parte alta de las ruinas, el cementerio de Santiponce, el municipio sevillano sobre el que se asienta Itálica. El director del recinto arqueológico me confirma que bajo las tumbas actuales se sabe que hay restos de edificios sagrados de la antigua Itálica y que el camino por el que se accede al camposanto pasa sobre termas romanas. Porque, además de las 52 hectáreas del recinto arqueológico, la antigua Itálica se extiende por debajo del actual Santiponce. Lo que comenzócomo un destacamento de legionarios terminósiendo la cuna de tres emperadores.
Más información: http://ift.tt/15uyL7n
Texto y fotos: Marino Holgado
El Centro Cultural Alianza de las Artes de Quilpué en un esfuerzo sin precedentes ha enviado al explorador Diego Middleton a lo más austral del país a leer 'El Corazón de las tinieblas' de Joseph Conrad para realizar la miniserie documental: 'Al Extremo'. En este capítulo: 'Bajo el Imperio del Viento', el virginal aventurero comparte con nosotros sus impresiones del viaje. Continuará...
¿Has estado alguna vez en la Hoya de Huesca? Esta comarca interior del norte de España está justo entre las sierras prepirenaicas y el valle del Ebro. Es decir, te vas a encontrar una diversidad de paisajes asombrosa. Pero esta tierra no está hecha sólo para mirar, sino ¡para vivir! Y es que en sus espacios naturales puedes practicar senderismo, BTT, rafting, barranquismo, escalada… Bienvenido.
Te proponemos un agradable modo de conocer la España Verde, a través de su gastronomía. De Galicia al País Vasco, pasando por Cantabria y Asturias, encontrarás una famosa cocina llena de sabrosas recetas.
¿Sabías que la España Verde, en el norte del país, cuenta con hasta con 7 declaraciones Patrimonio Mundial de la UNESCO? Te invitamos a conocerlas junto a, por ejemplo, el Museo Guggenheim Bilbao y una importante obra de Gaudí.
Salinas Ecuador, su playa y mar visto desde el muelle
Hubo un tiempo en que en Marruecos se hablaba latín. Pero de eso hace mucho. Hubo un tiempo en que el norte de lo que hoy es Marruecos se llamaba Mauritania Tingitana y era una de las muchas provincias del imperio romano. Probablemente una de las más exóticas. Y Volubilis era una de sus tres ciudades importantes.
A media hora en coche al norte de Meknes (o Mequínez), media docena de columnas son visibles desde lejos. Marcan lo que hasta hace 1800 años era la Decumanus Maximus, la vía principal que atravesaba Volubilis. Comienza en un arco, la Puerta de Tánger, y termina en otro, el Arco del Triunfo mandado levantar aquípor Marco Aurelio en el año 217. Volubilis es, quizá, una de las mejores ruinas romanas del norte de África; probablemente la más sencillas de visitar, viendo la situación de otros países; y, sin embargo, ofrece la soledad necesaria para disfrutar en silencio, pasear entre sus ruinas y dejar volar la imaginación.
A un lado de la gran avenida de la ciudad romana se levantaban las casas nobles. Las ruinas permiten adivinar la estructura de las casas, levantadas en torno a un patio central y con suelos espléndidamente decorados. Mosaicos como los de "Trabajos de Hércules", "Ninfas bañándose" o el erótico "Abducción de Hylas por las Ninfas" han sobrevivido al paso del tiempo y muestran que los romanos que habitaban estas lejanas tierras se tomaban muy en serio la comodidad y el lujo de sus viviendas.
Una basílica, el capitolio, el altar de los sacrificios y los baños forman la zona de edificios públicos de la ciudad. La basílica es la construcción mejor conservada. Las cigüeñas llevan años haciendo sus nidos en lo alto de sus columnas. En esta zona se ha reconstruido alguna prensa de aceite. Porque el oro líquido era una de las aportaciones de Volubilis al imperio: los olivos de sus alrededores eran una de las bases de su economía.
En los planes de viaje a Marruecos, Volubilis suele quedar eclipsado por tantos lugares que visitar en nuestro vecino del sur. Difícil competir con Marrakech, Fez, Essaouira, Tánger, Xauen... y tantos otros lugares. Por eso, es bastante probable que en estas ruinas romanas apenas se coincida con unos pocos viajeros. Es una visita tranquila, relajada, solitaria. En la entrada siempre hay guías deseosos de ser contratados, aunque también puede hacerse la visita por tu cuenta o con una buena guía en la mano. Localizar los espléndidos mosaicos, uno de sus grandes atractivos, y los lugares de interés no suponen mayor problema.
El siglo XVIII no fue una buena época para la ciudad. Gran parte de su mármol fue saqueado para construir los palacios de Meknes y el terremoto de Lisboa de 1722 afectómucho al yacimiento. Como siempre en estos casos, los arqueólogos han excavado sólo parte de lo que fue la ciudad. Queda mucho bajo la tierra. Desde Volubilis, a poco más de cuatro kilómetros, pueden verse encaramadas en la ladera de una montaña las blancas casas de Moulay Idriss, el pueblo que lleva el nombre de un venerado santo musulmán y uno de los principales centros de peregrinación para los marroquíes. Un buen contrapunto tras visitar estas calles en las que paseaban las túnicas romanas hasta hace 1800 años.
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Texto y fotos: Marino Holgado
Cuando el pasado sábado valoraba con mis amigos una escapada por Semana Santa, no pasó mucho tiempo antes de que alguien propusiera la romántica Toscana entre un brainstorming viajero de destinos apetecibles para realizar en grupo. En este caso en grupo, pero esta preciosa región italiana que tanto inspiró a Puccini, entre otros, es perfecta también como destino de pareja o incluso en solitario. Para terminar de convencer a mis amigos de que la Toscana, y específicamente Lucca, debe ser nuestro destino de viaje en las próximas vacaciones, aquí van algunas razones de peso para visitar este privilegiado rincón de Italia.
La música marca el compás en Lucca, una pequeña ciudad de la Toscana, tierra natal de Puccini. Tal vez no sea tan famosa como sus vecinas Siena o San Gimignano pero Lucca sabe sacar pecho y presumir de todos sus atributos, que no son pocos, dentro de sus elegantonas murallas renacentistas. Tras ellas, lo primero que llama la atención del viajero son sus adoquinadas y planas calles, perfectas para recorrer la ciudad caminando o en bicicleta. En Lucca no todos los caminos conducen a Roma, sino que lo hacen directamente hasta el majestuoso Duomo del siglo XI y la iglesia San Michele in Foro, que destaca por encima de las otras muchas iglesias medievales salpicadas por la ciudad. Al igual que en Tosca, la ópera más famosa de Puccini, esta ciudad también soporta un componente dramático debido a su pasado rebelde como república independiente del Gran Condado de Toscana, hasta que llegó Napoleón. Y hablando de Puccini, por cierto, imprescindible es una visita a su la casa natal, situada junto a la plaza Cittadella y presidida, cómo no, por una estatua del compositor.
Lucca es una ciudad perfecta para visitar desde Florencia o Pisa, aunque si dispones de margen para alterar tu itinerario toscano, te recomiendo que te alojes en La Cappella un antiguo convento del siglo XVII reconvertido en un delicioso bed & breakfast con unas vistas de infarto sobre la región. Ubicado entre olivares y viñedos, este hotel en Lucca, sencillo pero decorado con primor, es además, y ojo porque esto no es fácil de encontrar, bastante económico. Para una auténtica experiencia de burgués, dentro de austeros edificios pero con lujosos interiores, opta por el hotel Palazzo Alexander , un lugar donde dormir poco menos que a cuerpo de Médici.
Nadie debería abandonar Lucca sin haber degustado uno de sus dulces tradicionales, como el típico bucellato que sirven en la Pasticceria Taddeucci –es la más famosa de la ciudad-, o tomado un buen café en Antico Caffè Simo, a donde solía acudir Giacomo Puccini en busca de inspiración; y no me extraña, porque el café es realmente precioso. Y Lucca, ciudad de sibaritas, esconde algunos de los mejores secretos gastronómicos toscanos en el restaurante Buca di Sant'Antonio, aunque eso sí, a un precio elevado. Para solventar el disgusto de 'il conto', siempre se puede dar un paseo por el mercado de antigüedades al aire libre del tercer domingo de cada mes, donde poder encontrar muebles y piezas de decoración absolutamente maravillosas y, esta vez sí, a buenos precios.
Texto y fotos: Lorena G. Díaz
¿Quién no ha soñado alguna vez con ser un caballero templario? ¿Y con una entrada triunfal al grito de ¡Ha del castillo! o con caminar por pasadizos llenos de historia? España es el país para “hacer realidad” estas fantasías porque es una tierra llena de castillos perfectamente conservados y donde hasta el mismo Charlton Heston ha dado vida a la figura del caballero castellano El Cid Campeador. Estos castillos son visitables y algunos organizan visitas teatralizadas. Te damos algunos ejemplos de castillos que parecen sacados de una novela. Pero recuerda que en España hay muchos más:
El número de enero de Lonely Planet Traveller te desvela los mejores destinos para el 2015.
Una completa selección de ciudades, países y regiones conforman la esperada lista que cada año elaboran los profesionales y expertos de Lonely Planet. Descubre cuáles son los mejores destinos del 2015 y anímate a viajar. Nos acercamos hasta Madrid para observar cómo sus barrios se levantan fuertes y desafiantes y hacen que la capital brille con una nueva intensidad. Viajamos hasta Etiopía para explorar los paisajes épicos y escuchar las historias de profetas temerarios de una de las ramas más antiguas del cristianismo. Y de allí nos rodeamos de montañas, las del sur de Alemania, para adentrarnos en Baviera y explorar el legado de Luis II de Baviera. Finalmente, en Costa Rica, percibimos el alma tica a través de algunos de sus habitantes, apasionados por sus lugares, profesiones y aficiones.
Este contenido es patrocinado, pero si quieres ganar miles de premios continúa leyendo.
¿Qué tal se portaron los Reyes Magos? No importa si no fueron demasiado generosos o no acertaron con vuestros deseos porque la entidad encargada de la gestión de los aeropuertos españoles, AENA, ha puesto en marcha una campaña en la que va a repartir miles de regalos entre todos los viajeros que pasen estos días por los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Tenerife Sur y Lanzarote.
La iniciativa, que concluye el 18 de enero, se llama Compra, Come, Gana y tiene como premio estrella un espectacular Mitsubishi Outlander PHEV y otros sensacionales regalos directos como vales de compras, días de párking gratuitos en los aeropuertos, Wi-Fi gratis o accesos a las salas VIP.
Conseguir alguno de los premios de Come, Compra, Gana es muy sencillo. Si tienes previsto algún viaje con salida, llegada o escala en los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Tenerife Sur o Lanzarote antes del 18 de enero (fecha en la que concluye la campaña) podrás ganar miles de premios con AENA presentando tu tarjeta de embarque y un ticket de cualquier compra que hayas hecho en las tiendas de estos aeropuertos por un importe superior a 20€ en tiendas, o de 5€ en restaurantes y quioscos de prensa (en Barcelona no participan los restaurantes). Con la compra se te entregará un Porta Tickets con toda la mecánica de la promoción.
En los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Tenerife Sur o Lanzarote, AENA ha instalado un stand central de la campaña Come, Compra, Gana. Las azafatas de los stands se encuentran en horario de 7:30 a 21:00h. Una vez les muestres tu tarjeta de embarque y los tickets de compra te entregarán de un boleto que es un díptico pegado que contiene regalos impresos al despegar la solapa, así que inmediatamente descubrirás si has ganado uno de los miles de premios de Come, Compra, Gana.
La lista de premios es muy suculenta:
Todos estos premios podrán ser disfrutados antes del 31 de marzo de 2015 en cualquier tienda o restaurante del aeropuerto y se podrán pagar con la tarjeta ganadora.
No obstante, si tu tarjeta no ha sido premiada no te preocupes que el mítico “Sigue buscando” también puede tener recompensa. Rellénala con tus datos personales y podrás optar mediante sorteo al premio gordo de la campaña: el Mitsubishi Outlander PHEV.
Para conocer todos los detalles de esta campaña, condiciones de los premios, locales y aeropuertos que participan en ésta iniciativa, puedes consultar las bases en este enlace.
Te proponemos conocer una zona del interior de España en la que sentir la tranquilidad y tener un contacto real con la naturaleza. Se trata de la región de Zamora (en Castilla y León, al noroeste de España). Encontrarás paisajes como el gran lago de origen glaciar de Sanabria o los profundos cañones que crea el río Duero a su paso y podrás oír sonidos que nunca se olvidan como el de la berrea del ciervo o el aullido del lobo. En el recorrido que te proponemos, te detallamos un viaje de cinco días por algunas localidades como Toro, Zamora, Fermoselle y Puebla de Sanabria y te damos recomendaciones de qué visitar o qué pedir a la hora de comer. Puedes utilizarlo como un cuaderno de viaje orientativo.
Te proponemos un viaje que merece la pena. Y mucho. Se trata de conocer la provincia de Zamora, en Castilla y León, en el interior de España. Aunque te pueda parecer una zona pequeña, los planes que puedes organizar son tantos que una semana se te va a hacer corta. Prepárate para oír el aullido del lobo, para buscar tu reflejo en un enorme lago glaciar, para ver un río encajonado entre paredes de 200 metros de altura o para hacer fotos a la mayor concentración de arte románico del mundo. Aquí van los 10 puntos fuertes de Zamora que te acabarán de convencer:
Eslovenia ostentaba el récord desde 2007.
Llevo una semana trabajando en Chamonix y todavía no he visto la cumbre del mítico Mont Blanc, el techo de Europa. A pesar de que sus 4.810 metros presiden el paisaje de este valle alpino, la niebla está haciendo la vida imposible a los que han venido hasta aquí para disfrutar de las montañas. Se conoce que aquí están acostumbrados a los caprichos de la climatología, por lo que afortunadamente la localidad está bien surtida de todo tipo de actividades alternativas en forma de tiendas, cafés con encanto, spas y museos. No fuera a ser que el mal tiempo arrastrara a los turistas hacia otros lares.
Tras recorrer todas las chocolaterías de la localidad descubro, en una placita del centro de Chamonix, una estatua de dos caballeros mirando hacia el lugar donde —detrás de las nubes, se supone— se erige la cima del Mont Blanc. Uno de ellos (el que apunta con el dedo) no es otro que Jacques Balmat, el primer hombre que ascendió la cumbre mítica. Balmat no era un héroe, ni un aristócrata en busca de fama, ni un alpinista, concepto que en el siglo XVIII ni siquiera estaba forjado. Era un simple cazador local que trabajaba recolectando las piedras semipreciosas que pueblan estas latitudes alpinas. Cuando Balmat se enteró de que un médico del pueblo, el señor Michel-Gabriel Paccard, tenía la intención de ascender al monte no dudó ni un momento en ofrecérsele como guía. El Doctor Paccard tenía una rencilla personal con un reputado científico de Ginebra con quien se disputaba ciertas verdades no contrastadas sobre la cima de la mítica cumbre alpina. Así pues, la rivalidad profesional fue la mecha que encendió la determinación que llevó al doctor, y por extensión a su guía, a emprender la ascensión al Mont Blanc en agosto de 1786.
Y así, con sus toscas cuerdas de cáñamo, sus ropajes de lana y sus aparatos de medición los dos hombres se lanzaron a conquistar la gran montaña en solitario. La ascensión no estuvo exenta de dificultades, accidentes y penurias, pero contra todo pronóstico Balmat y Paccard alcanzaban la cima a las seis y media de la tarde del 7 de agosto de 1786. Plantaron un bastón en la cima con una bufanda roja atada ondeando al viento y emprendieron un descenso que fue largo y penoso, sobretodo para Paccard que se había quedado casi ciego por el resplandor de la nieve. Le faltaron las gafas de sol que se inventarían un siglo más tarde.
Volviendo a mirar la estatua me sorprendo al ver que el caballero que acompaña a Balmat en este retrato de inmortalidad no es el doctor Paccard, sino un tal Horace-Bénédict de Saussure. Este elegante señor no es otro que aquel científico de Ginebra, quien no contento con la gesta conseguida por su rival, se propuso (y lo consiguió) ascender él mismo el Mont Blanc un año más tarde. A la cima también le acompañó Balmat además de un equipo formado por su mayordomo personal y diecisiete guías. A Saussure se le considera el padre del alpinismo moderno y de ahí que su estatua presida hoy la plaza central de Chamonix. ¿Y qué fue de Paccard? ah, sí, a Paccard también le hicieron una estatua, más tarde, más modesta y algo más escondida. Al fin y al cabo él solo era un modesto doctor de pueblo.
Más información: www.chamonix.com y http://ift.tt/L1N1dx
Texto: Kris Ubach
